主题：【原创】把酒临风莱茵河 (上） -- 顾剑

第二天早上，吃过早饭Nickenig先生仍然非常热情地让我搭他的车下山。我乘船向上游峡谷顶端的吕德斯海姆方向继续漫游。

从坎普-本豪芬向南，两岸的城堡更多更密集：驶过我住的两座城堡山下，东岸在559公里和556公里处分别有鼠堡和猫堡 Burg Maus和Burg Katz。其实鼠堡一开始不叫老鼠，它是特里尔大主教建于1300年的“收费站” ，后来当地大贵族卡曾伯格家族Katzenelnbogen在上游不远处修建了更宏伟壮观的城堡，因为卡曾伯格简称Katz，也就是猫，所以新堡称猫堡，人们就把附近显得寒酸的旧城堡，顺势起了“鼠堡” 的绰号。今天猫堡被日本人买下，可是德国法律规定，禁止外国人拥有德国城堡作私人用途，所以日本人买下猫堡之后，名义上开了家旅馆，不过据说他们故意把价格定到昂贵得荒谬的程度，实际上没有人住得起，以此规避法律。

差不多与猫堡相对，西岸有Rheinfels城堡和St. Goar小镇，St. Goar是基督教里旅馆老板的主保圣人，所以这个城镇也是个游客众多，旅游业发达的地方。而Rheinfels城堡今天只有废墟，没有重建。是莱茵河谷这一段规模最大的城堡废墟。东岸在猫堡俯视下，与St. Goar相对，有St. Goarshausen镇，河边有罗内莱女妖的塑像。

因为从这里再往上游1公里处，东岸一座突入江中的峭壁，就是著名的罗内莱悬崖。这里有莱茵河中段最美丽也最著名的传说。罗内莱是日夜在莱茵河边悬崖上唱歌的女妖，河上的水手被她的歌声诱惑，疏忽了行船，船只会在险滩礁石上撞得粉身碎骨。后来德国诗人海涅，写了著名的“罗内莱之歌” 。这是罗内莱悬崖。如果有时间有兴趣的话，从St. Goarshausen镇上，可以走山间小道，爬上猫堡，继续向前走，可以到达悬崖顶上的游客中心，俯瞰这一段莱茵河。不过上山单程大约需要一个小时。我自己没有上去。

再过两公里，552公里处，江中有“七姊妹礁石” ，传说古代Schonburg城堡的主人有7位骄傲的公主，对每位前来求婚的骑士不仅不屑一顾，而且公开对每位骑士的缺陷加以挖苦和嘲笑，象“你太蠢了” ，“你太肥了” ，“你的鼻子太大” 等等，最后前来的七位骑士被激怒了，攻下了城堡，七姊妹坐船逃走的路上，被上帝变成了这七块河中间的礁石。550公里处西岸的Oberwesel镇，上方矗立着这个Schonburg城堡，现在整修得非常漂亮，也是城堡旅馆，比我住的Liebenstein要贵一些。我曾经也试图订这家旅馆的，可是很早就客满了，Oberwesel镇上也有好几处非常宏伟的古代教堂。

这是从河中游船远看Schonburg城堡。

Oberwesel镇

再向上游的546公里处，西岸Kaub镇有两座城堡，一座在山上，叫Burg Gutenfels，现在也是旅馆。另一座在水中央，任何游客都不会错过那座美丽的纯白色船形城堡，普法尔茨堡Pfaltz，这座河中城堡建立于14世纪，说起来普法尔茨侯爵也是地位显赫的诸侯，“三僧四俗” 七大选帝侯的四俗之一。因为这座城堡形成一个河心岛，使横渡莱茵河较为容易，1813年拿破仑皇帝从远征俄国败回以后，命令军团屯兵美因茨，控制上游莱茵河桥梁，想凭借莱茵河天险挡住反法同盟联军向法国本土进攻，普鲁士名将布吕歇尔却机动到这里，借助这个河心岛搭起浮桥，出其不意地迂回到法军背后。现在在Kaub镇的河边，还有座布吕歇尔元帅的铜像，纪念这件事。

接近峡谷上游尽头的最后20公里，西岸的城堡更加密集：543公里处西岸的巴哈拉赫镇Bacharach自古就是中莱茵河谷葡萄酒的集散地，这个镇的名字其实就是从希腊神话中酒神Bacchus的名字化出来的。镇上方的Burg Stahleck城堡现在是青年旅舍。538公里处是Sooneck城堡，Reichenstein城堡在534公里处，Rheinstein城堡在533公里处。然后就到了河谷上游的尽头：西岸是宾根城Bingen，支流Nahe河从这里汇入莱茵河。河口有一处水中堡垒，叫鼠塔Mauseturm (Mouse tower)，这里也有个离奇的传说：古代一任美因茨大主教非常残暴，在灾年囤积粮食，不顾农民死活，结果囤积的粮食招来大量饥饿的老鼠，大主教被老鼠吃掉了。宾根河口这里水流湍急，暗潮汹涌，上周有新闻说宾根大学的一位中国留学生划船失事被淹死，就是在这里。在宾根河对岸，有两座城镇，阿斯曼豪森Assmannshausen和吕德斯海姆Rudesheim，两个镇子被一座大山分隔开，山上有纪念德意志统一的尼德瓦尔德纪念碑Niederwald (夜森林？)，山下河边有Ehrenfels城堡废墟。河边这相对的三座城镇，宾根，阿斯曼豪森，吕德斯海姆，就标志着中莱茵河谷的上游开端，相当于长江三峡的夔门峡口。

我这次选择从阿斯曼豪森，而非船行终点处的吕德斯海姆下船。阿斯曼豪森是个宁静而优美的小镇，整洁优雅不亚于更有名气的旅游中心吕德斯海姆，可是没有那么多人。这个镇子盛产红葡萄酒。一般来说，整个莱茵河谷盛产雷斯林葡萄，那是种白葡萄，酿出的是驰名世界的白葡萄酒，可是唯独一个七峰山“龙血” 酒，一个阿斯曼豪森，这两处才出产口味醇正的红葡萄酒。我今天的旅行安排非常合理而高效，值得推荐：从阿斯曼豪森下船，坐缆车上山顶看尼德瓦尔德纪念碑，并俯瞰峡口全景，然后坐另一路缆车，从山的另一面下到吕德斯海姆，从吕德斯海姆上船返回。两路缆车可以买一次联票，也才6欧元。我很喜欢这两段缆车：离地不高，脚下是葡萄园，远处莱茵河的景色，随着节节升高而渐次显露出全景。那天正好是晴天，我坐在缆车上前拍后拍左右开弓，兴高采烈，可惜就是拍不到自己，这也可以作为一个人出游的一点不便吧。

从阿斯曼豪森上山的索道是开放式的座椅，一般用于滑雪的那种，山上地方很大，也很平坦，有田野，还要顺一条柏油路大约走15分钟平地，才到达山南面的纪念碑。尼德瓦尔德纪念碑为纪念1870年德意志第二帝国统一而建，碑身上有巨幅青铜浮雕，主体是青铜胜利女神雕像。纪念碑前面山坡上是平坦的葡萄园，所以视野开阔，可以俯瞰这一段莱茵河的全景。在纪念碑边上的餐厅买份红葡萄酒，临窗看景，把酒当风。

下山索道就在纪念碑旁边，这段缆车跟阿斯曼豪森那边形式不同。

吕德斯海姆是中莱茵河谷最有名的城镇，几乎所有去河谷的游客都会在此停留，这个镇子最著名的一条小巷叫做 Drosselgasse，“干渴胡同” ，很多很多家酒馆连排在小街两侧，在这里你可以喝遍全莱茵河流域出产的各种葡萄酒，如果要更带劲的，有Alsbach出产的白兰地，也是用这里的葡萄酒再次蒸馏获得的(白兰地大多数40度，有用葡萄酒蒸馏浓缩的，也有用其他果酒浓缩的，比如樱桃白兰地，苹果白兰地) ，如果象我一样喜欢甜食呢，pralinen酒心巧克力也不错。如果不会喝酒也没关系，吕德斯海姆的另一特产是爱尔兰式咖啡，这里叫吕德斯海姆咖啡。

“干渴胡同”

在小镇南边河边，有个葡萄酒博物馆，座落在一片葡萄园中的中世纪建筑里面，古色古香的。在镇北还有一个“酷刑博物馆” ，介绍中世纪刑罚的。不过我自己没有去这两个博物馆，在我看来，葡萄酒是用来喝的，不是用来看的；而酷刑，我既没有那么好奇，更没有SM倾向，还是算了吧，不找这个别扭。所以我在小镇上花了足够的时间逛过狭窄的街道，买些纪念品小玩意儿，喝喝酒，喝喝咖啡。下午晴空万里，5月的天气和暖舒适不温不火，露天小酒馆里外花团锦簇，正是enjoy life的绝好时光呢。

今天放晴，心情也比较轻松，反正这里与外界隔绝，打电话上网都不方便，当地人也大多数不懂英语，索性不用想如何与外界联系，可以完全放松自己。4点半从吕德斯海姆坐上那艘最后的明轮船，一路向下游，回坎普-本豪芬的城堡旅馆，在船上酒吧再买一份红酒(这里一份葡萄酒是一个玻璃小壶Karat，正好半公升，再给一个空玻璃杯，自己来斟酒) ，拿着酒杯上到顶甲板，迎向江风习习，正是轻风徐来，水波不兴，看着两岸的城堡，悬崖，淡绿的葡萄园，把酒临风，与美景对酌，跟往事干杯，不也人生一乐？

明轮船，机器和水轮在船身内，看上去与其它船区别不大，但是从侧面能看到水轮的位置。

第三天，我离开Liebenstein城堡，坐火车去下游同在东岸的布劳巴赫Braubach镇，特为去登临参观了马克斯堡，莱茵河中唯一原样保全的中世纪城堡，之后再搭船到上游西岸的博帕德Boppard镇看罗马城墙和浴场遗迹，可惜因为风大，没能坐缆车上山看到四个湖。再坐船回到东岸，登上火车，越过吕德斯海姆，经威斯巴登去法兰克福机场。

从山下看马克斯堡

对於和我一样计划最后一个白天游览莱茵河谷，之后赶晚上飞机的朋友，不用担心火车时刻：从河谷里两岸任何一个城镇，至少每半小时都有到吕德斯海姆或者威斯巴登的火车，在那里转车，不必到法兰克福市中心，在法兰克福机场地下就有一个火车站，而转车点去法兰克福机场的火车，至少每10分钟一趟，如果从威斯巴登转车更方便，因为威斯巴登本身就算法兰克福郊区了，与机场的连接火车就是S-bahn轻轨，而车站同在威斯巴登车站。这一路留出2个小时足够。威斯巴登是著名的温泉疗养胜地，我这次把时间都花在莱茵河谷，没能在威斯巴登泡温泉，也算是个遗憾。其实以后还会来德国，而法兰克福是德国最大的门户机场，以后应该肯定还有机会，也算留个日后再来的借口吧。

记得去年回国游漓江的时候，导游告诉我烟雨漓江比晴空万里更精彩。长江三峡也是在云雾缭绕的时候，更多一层朦胧之美。如此说来，我的运气不错，烟雨莱茵和水光潋滟，我都领略到了。志得意满之余，有所思。今天，我还经常可以自我感觉良好地说，“我见青山多妩媚，料青山见我应如是” ，只是但愿将来也能“踏遍青山人未老” 。

其实说什么读万卷书行万里路 ，游历就是游历，漂泊就是漂泊。“谁家今夜扁舟子，何处相思明月楼？”

（全文结束）