主题：【原创】蓝色的浪漫 -- 晨枫

要是用西方的眼光，雅典无疑是文明的摇篮。古埃及、巴比伦或者中国、印度最多只是“史前文化”，只有从雅典开始的希腊文明才是西方文明的摇篮。离开斯普利特，在海上航行了一天两夜后，到达雅典郊外的皮瑞亚斯（Piraeus）。在顶甲板的大餐厅吃早饭时，好奇地观望外面。群山在金色的晨曦笼罩之下，城市还是静悄悄的。

坐上旅游大巴出发时，我们不禁打量起这个城市。皮瑞亚斯是大雅典的一部分，本身是希腊第三大城市，离雅典市中心只有10公里。皮瑞亚斯是欧洲最大、世界第三的客船港口，每年旅客流量在两千万以上，每天进出的渡船、游轮络绎不绝。皮瑞亚斯也是世界前10大的集装箱港口之一。在古典时代，皮瑞亚斯就是雅典的港口和海军基地，皮瑞亚斯的造船厂打造了强大的舰队，曾经称霸爱琴海，并在萨拉米斯海战中打败波斯人，确立了雅典在古典时代的地位。从公元前500年到公元4世纪近千年里，皮瑞亚斯经历了斯巴达人的占领、亚历山大的复兴、罗马人的劫掠和在“上帝之鞭”驱赶下从多瑙河畔迁徙而来的哥特人的毁灭。在中世纪，皮瑞亚斯作为拜占庭的一个次要港口，遭到威尼斯舰队的劫掠，作为城市象征的一对大理石狮子也被劫掠到威尼斯，至今还在Arsenale的门前看门。很长时间里，皮瑞亚斯被遗弃了，只有一个古老的修道院还在这里。直到19世纪希腊独立，雅典重新作为首都，邻近的皮瑞亚斯才恢复了希腊和东地中海主要港口的地位，重新繁华了起来。二战中，皮瑞亚斯受到严重破坏，今天的皮瑞亚斯大体是战后重建的。但皮瑞亚斯只是我们的登陆点，我们的兴趣所在首先是索尼恩角（Cape Sounion）的波塞顿神庙。

索尼恩角是雅典所在的亚提卡（Attica）半岛的最南端，三面环海。这个海角不大，但因为古希腊的传说和神话而出名。相传古时候雅典国王爱吉亚斯（Aegeus）在这里投海自杀，爱琴海（Aegean Sea）也因他得名。爱吉亚斯国王当得好好的，怎么想起来要投海自杀呢？

相传在远方大海里的克里特岛上，国王米诺斯（Minos）在和兄弟争夺王位时，祈求海神波塞顿的帮助。波塞顿送来一头雪白的牛，作为帮助的神迹，但要求米诺斯在夺得王位后将白牛献祭给波塞顿，以示感谢。米诺斯夺得王位后，被白牛的美丽所迷惑，不舍得献祭。波塞顿很生气，后果很严重，一使法力，使得米诺斯的王后帕西菲（Pasiphae）疯狂地爱上了白牛。帕西菲还小施诡计，要能工巧匠代达罗斯（Daedalus）造了一个惟妙惟肖的木牛，瞒哄国王，而她和白牛偷偷地happy，结果生下了一个牛头人身的巨大怪物米诺陶（Minotaur）。米诺斯也很生气，但没有办法，谁叫他得罪了海神呢？只好到德尔斐去请教神谕祈求宽恕，回来后按照神谕，命令代达罗斯在克诺索斯的王宫里建造了一个巨大的迷宫，把米诺陶关在迷宫里，永世走不出来，一方面解点恨，另一方面也不至于出来作怪为害。

米诺斯的儿子被雅典人谋杀，米诺斯为了复仇向雅典宣战，打败了雅典。作为讲和的条件，雅典每9年（也说每7年或每一年）要进贡7对童男玉女，供米诺陶美餐。雅典人苦不堪言，第三次进贡时，雅典王爱吉亚斯的王子忒修斯（Theseus）自告奋勇，混入童男玉女中，要去克诺索斯杀死米诺陶。

忒修斯像普罗米修斯、赫尔克里斯等其它希腊英雄一样，也是半人半神。忒修斯的母后埃特拉（Aethra）在新婚之夜一身二主，和海神波塞顿也有那么一腿。不过这不是偷情，而是……我也不知道算什么。忒修斯一生下来，爱吉亚斯就离开了他。临走前，他把一把剑压在一块巨石之下，要埃特拉告诉儿子长大后自己取出来，回到雅典来找父王。爱吉亚斯回到雅典后，和从科林斯（Corinth）逃来的美狄亚（Medea）搞到了一起。美狄亚背叛了自己的父亲，谋杀了自己的哥哥，帮英雄伊阿宋（Jason）取得金羊毛，而后私奔。但伊阿宋后来移情别恋，满腔复仇心的美狄亚杀死了自己和伊阿宋生的两个儿子，逃到雅典，又和爱吉亚斯生了一个儿子美杜斯。忒修斯长大后，披荆斩棘，斩妖屠龙，最终回到雅典。美狄亚怕他抢走儿子的王位，阴谋毒杀死忒修斯，但爱吉亚斯认出忒修斯的宝剑，拥抱儿子，美狄亚只得带着美杜斯仓惶出逃。从古希腊三大悲剧作家之一悠里皮底斯开始，美狄亚就是西方“狠毒不过妇人心”的象征，美狄亚的故事成为西方文学和艺术中经久不衰的一个主题，不过这扯远了。

回到忒修斯，在出发去克里特之前，他和父王说好了，要是得手，返航时把船上出航时的黑帆换下来，升上白帆；要是还是黑帆，那就是他已经死了。在克里特，米诺斯的女儿阿瑞亚德妮（Ariadne）爱上了忒修斯，给了他一团红线，这样他就可以循线索顺原路走出迷宫。阿瑞亚德妮还把代达罗斯面授的诀窍告诉忒修斯，使他得以顺利地走进迷宫中心而不迷路。忒修斯用父王亲赐的剑杀死了米诺陶，顺着心爱的人儿的线走了出来。在胜利返航的途中，忒修斯变了心，把酣睡中的阿瑞亚德妮抛弃在纳克索斯（Naxos）岛上，阿瑞亚德妮诅咒他，使他忘记升白帆。在最南端的索尼恩角等待儿子归来的爱吉亚斯远远地看到黑帆，以为心爱的儿子死了，万念俱灰，从海边的悬崖上跳海而死。人们为了纪念这位国王，将爱琴海以他命名。

为了防止代达罗斯把迷宫的秘密泄露出去，米诺斯把代达罗斯和儿子伊卡洛斯关在一个塔里。代达罗斯和伊卡洛斯用木头、帆布、绳索和蜡制作了翅膀，从米诺斯的塔顶飞走了。他们飞得很远，但贪玩的伊卡洛斯越飞越高，离太阳太近，最终蜡融化了，翅膀散了架，伊卡洛斯掉进海里淹死了。伤心的代达罗斯只好一个人继续逃命，逃到了远方的一个王国。他的技艺很受国王的赏识，但米诺斯不甘代达罗斯的逃走，亲自到处找他。他一到一个地方，就把一个大海螺交给当地人，谁能把一根线从一头穿到另一头，就可以得到重赏。当他找到代达罗斯藏身的王国时，国王把大海螺交给代达罗斯，代达罗斯把一根细线绑在一个蚂蚁的身上，在海螺另一头放上诱饵，把线穿了过去。当线和海螺交给米诺斯的时候，米诺斯知道代达罗斯就在这里，严令国王交出代达罗斯。国王摄于米诺斯的淫威，只得哄骗米诺斯先洗澡，明天再交人。在洗澡时，国王的女儿们把米诺斯杀死，代达罗斯终得善终。被抛弃在纳克索斯岛上的阿瑞亚德妮伤心悲愤，被过路的酒神迪奥尼索斯发现，取她为妻，日后又是很多故事。忒修斯成为雅典的国王，日后还有很多英雄业绩，俄狄浦斯远游回来的时候，雅典王就是忒修斯。

希腊文明是围绕爱琴海成长起来的，神和英雄大多在海上或海边晃荡，大海是希腊人的生计所在。海神波塞顿和众神之神宙斯是兄弟，法力也差不多，自然得到雅典人的极大崇拜，突入黛蓝的爱琴海中的索尼恩角就成为波塞顿神庙的理想地点。自古以来，航船经过这里，都要鸣号致敬，这个传统到现在还保留着。

索尼恩角的波塞顿神庙屹立在突兀的海角上，至今航船经过这里，还要鸣笛致敬

这里地处亚提卡半岛的南端，周围是珠落玉盘的大小岛屿

不远处是雅典娜神庙的遗址，在罗马时代就被整体搬到雅典，后来毁于战火

这里其实原来有两个神庙，一个是奉献给雅典娜的。这是宙斯的女儿，也是雅典的保护神。神庙的平面是圆形的，据说美丽豪华非同一般。罗马皇帝渥大维来这里的时候，很是喜欢，连根搬到了雅典城内，但后来毁于战火，荡然无存了。现在留存的只有遗址的基座。

另一个当然就是波塞顿神庙。索尼恩的波塞顿神庙在荷马史诗《奥德赛》中就提到过。斯巴达国王门那洛斯（Menelaos）的妻子海伦被特洛伊王子帕里斯拐走了，复仇心切的门那洛斯找到兄弟阿加米农，迈锡尼国王阿加米农有心趁此机会称霸，联合了包括阿基里斯和奥德赛在内的各路好汉征讨特洛伊，这就是有名的打了10年的特洛伊战争，百战百胜的阿基里斯最终命丧特洛伊城下。战争结束后，各路好汉驾船回家。在路过索尼恩角的时候，门那洛斯船上的舵手病死。门那洛斯靠上索尼恩角，厚葬了舵手，但是在波塞顿神庙脚下的葬礼没有对海神波塞顿表示足够的尊重，波塞顿受到冒犯。特洛伊战争中的好汉们受到宙斯的保护，波塞顿不能加害，只好一阵大风把他们吹散了事。奥德赛经历十年艰辛，用智慧和勇敢斩杀无数妖孽，终于回到了故乡，和妻子帕内罗佩团聚。但狡猾的奥德赛到了家门还要考验一下忠贞相守的妻子，最后当然是皆大欢喜。荷马的《伊利亚德》描述特洛伊战争，《奥德赛》则是对奥德赛漂流10年的描述，这是西方文学和艺术的一大源泉，而这一切与索尼恩角有关。

这些人在这里喧哗，要是在奥德赛的时代，可是要引起波塞顿的愤怒，漂流上十来八年的

波塞顿神庙四周，只有这么一棵树，孤独但傲然地立在那里

今天看到的波塞顿神庙只是遗迹，布满沧桑的高大台基上，残破的巨柱像一群佝偻的老人，互相在喃喃自语着遥远的回忆。台基四周寸草不生，但断壁残垣之间，有一棵不大的古树，依然茂盛，依然高傲。波塞顿神庙倒不是在现代才残破成这个样子的。远古的时候，这里就有一个波塞顿神庙，但在公元前五世纪波斯王薛西斯入侵希腊的时候被捣毁了，电影《300》里温泉关300勇士也是这个时代的事情，当然电影和史实不是一回事。希腊人在萨拉米斯海战中打败波斯人后，把缴获的一艘完整的大船献祭到这里。在伯里克利时代，波塞顿神庙得到重建。这是雅典的黄金时代，以雅典最杰出的政治领袖伯里克利（Pericles）命名。

如果保存完好，索尼恩角的波塞顿神庙的列柱中间应该是一个没有窗的矩形大厅，中间是包金的波塞顿像，手持三叉戟。但在公元2世纪罗马旅行家波塞尼亚斯（Pausanias）到这里的时候，这里已经是和今天一样的残破样子了。罗马人是了不起的战士和工程师，他们在文化艺术上比较大大咧咧，但对华丽精致的希腊文明十分心仪。但罗马时代不像现在一样旅游业发达，人们只能根据传说和文字来了解远方的辉煌。波塞尼亚斯的时代离希腊文明的衰落不远，他的足迹遍及古典世界，写下了《希腊记述》（Description of Greece，希腊文为λλδο περιγησι），不仅使罗马时代的人了解被征服的希腊文明的世界，还是对爱琴海周围的古典世界最精确、最权威的描述，至今依然用作考古界的文字依据。

公元2世纪波塞尼亚斯到这里的时候，已经是现在这个样子了

断壁残垣不是地震或者战火的结果，而是失修和被亵渎者偷盗的结果

很多大理石料被村民拿去造房子了，留下这些大个的，搬不动

波塞顿神庙的衰败不是战争的结果，而是地震和失修。随着希腊文明的式微，散落的大理石被周围的人们拿去，用作自家房子和院子的免费高级建材。久而久之，散落的精美雕刻不见了，破损的大理石料也不见了。

在整个中世界里，索尼恩角的波塞顿神庙被人们遗忘，直到十九世纪，有钱的英国人出于对古典文明的景仰，时兴起对古典世界的旅游。英国诗人拜伦是希腊文化的狂热崇拜者，曾多次来到索尼恩角，并在他的诗篇《唐璜》里写下了这样的诗句：

Place me on Sunium's marbled steep,

Where nothing, save the waves and I,

May hear our mutual murmurs sweep...

拜伦还自己出资，在1823年在希腊拉起一支队伍，要帮助希腊人摆脱奥斯曼帝国的统治。在他要身先士卒向勒潘托（Lepanto）要塞冲击的时候，得急病死了。勒潘托扼守科林斯湾，自古就是兵家必争之地，威尼斯和奥斯曼在这里打过好几仗，最终在海上制止了奥斯曼帝国向西的扩张。

拜伦在索尼恩角留下的足迹则是他在波塞顿神庙的柱子上刻下的名字。古时候名人雅士刻上“到此一游”是风雅，今人要是效仿那就是犯法。有的时候事情就是这样不公平。不过希腊人学乖了，遗址现在围了起来，谁也不许涂鸦。柱子上还有很多不大有名的人的“到此一游”，其中一个有一个London，相传是杰克伦敦，但不能确实。

能找到拜伦的名字吗？

波塞顿今天的心情不错，风平浪静

小村落把教堂建在海边，这样的蓝顶小教堂在希腊很多

这个小教堂则建在小山头上

沿路有很多海滩，这里是雅典人避暑的地方

也难怪，这么诱人的海水，真想跳进去

听说希腊有很多无上装海滩，嗯，望远镜拿来……

今天的索尼恩角、波塞顿神庙和沿路的海滩是雅典人一日游的好去处。在荒寂突兀的巨岩上，背对残破的波塞顿神庙，远望远近大小如珠落玉盘的岛屿，黛蓝的爱琴海懒懒散散地拍击着脚下的礁石，点点白帆在蓝缎一样的海面上无声地划过，这是一个发呆的好地方。当然，要找一个树荫，40多度高温时在大太阳下发呆并不浪漫。

• 写得很好，继续继续