主题：【原创】蓝色的浪漫 -- 晨枫

游轮到很多地方都是早到晚走，但在伊斯坦布尔停留24小时。靠泊停当了，我们就去换乘小船，游览博斯普鲁斯海峡，时间只够在船上走马看花的。伊斯坦布尔的核心在所谓黄金角（Golden Horn）地区，这是君士坦丁大帝到征服者麦麦德时代遗迹集中的地方。这也是海峡入口以内的大肚子的地方，从这里再往里去，海峡越来越窄，最窄的地方只有六七百米。

据说黑海原来是内陆海其实是一个淡水湖。在冰川时期后，冰雪融化，水位暴涨，从这里夺路而出，冲刷出一个海峡。即使在今天，黑海的盐度也低于地中海，盐度的不同导致水面和水下的水流向相反的方向流动，所以海峡里水流相当急且紊乱。几年前“瓦良格”号航母被拖过博斯普鲁斯海峡时，土耳其提出了很多苛刻的条件，最大的反对意见是拖带无动力的钢铁巨舰过海峡，一旦失控后果不堪设想，看来不是空穴来风，也不能全怪到西方阴谋作梗上。在这个地方，有动力的船还可能失控，那么大一个无动力的船壳要拖过航行繁忙、两岸房屋密集的地方，确实有安全上的担忧。

黄金角像一个伸到水里的水牛角，扼守着海峡面向马尔马拉海的入口。拜占庭、君士坦丁堡、伊斯坦布尔都集中在这个小小的半岛上。沿着海峡向黑海方向的沿岸在过去是“乡下”地方，是苏丹和皇亲国戚建造别墅（在土耳其语里叫Yali）、离宫的地方，这些别墅、离宫现在还点缀着海峡两岸，有些成为博物馆或者豪华酒店，有些则成为豪华的私宅。

进入博斯普鲁斯海峡，前面就是有名的大桥

黄金角集中了伊斯坦布尔的精华，这里也是君士坦丁大帝建造大皇宫的地方，可惜现在已经没有了

苏丹阿卜杜尔·麦奇特一世建造的，他不想再在传统的Topkapi宫住下去，或许是作为改革的一个象征，搬了出来，另造西洋风格的新宫

当年水上进出是主要方式，这个豪华精美的大门是正门

Dolmabahce宫旁边不远的就是Ciragan宫，这是每换一个苏丹就建造一个新宫的时代，所以这是阿卜杜尔·麦奇特一世的儿子阿卜杜尔·阿齐兹造的，曾经毁于大火，现在是一个豪华酒店

一离开游艇码头，第一个看到的是巨大的Dolmabahce宫。这是奥斯曼苏丹阿卜杜尔·麦奇特一世（Abdul Mecit I）聘请亚美尼亚裔的贝利扬父子（Karabet Belyan和Nikogos Belyan）设计的，建造在水边填海造地出来的土地上。Dolma是填土的意思，bahce是花园的意思，宫就是用环绕的花园命名的。这是19世纪奥斯曼逐渐西化时期的一个代表，采用在欧洲已经流行两百年的巴洛克式样，给人以袖珍化的巴洛克版凡尔赛的感觉。我们只从水上眺望，据说里面美轮美奂，尤其是中间的水晶大扶梯。土耳其出产地毯，所以就不用说了。这是奥斯曼帝国已经式微的时候建造的，但苏丹依然穷奢极侈，造价相当于35吨黄金，苏丹不惜向外国举债，也要保持奥斯曼的虚荣。土耳其开国元勋凯末尔用这里作为夏宫，也在这里的大卧室里去世，一切摆设全按当时的样子和状态保存，所有时钟也永远地停在凯末尔去世的时刻。

Dolmabahce宫外就是Dolmabahce清真寺，这是苏丹阿卜杜尔麦奇特一世的母后下令建造的，母后去世后，由苏丹完成，也是贝利扬设计的，门前用于召唤伊斯兰信众祈祷的尖塔采用科林斯柱式，凸现了贝利扬的洋为土用的风格。

Dolmabahce宫的另一边是Ciragan宫，这是阿卜杜尔麦奇特一世的儿子阿卜杜尔阿齐兹（Abdul Aziz）建造的，在Dolmabahce宫之后10年建造。这一时期的每一代苏丹都建造自己的皇宫，而不是居住在“祖传”的皇宫。但是阿齐兹只住了四年就归西了，继任者更背，只住了93天就被侄子以痴颠为名赶下了台，在这里一软禁就是近30年，死在了这里。1910年一场大火把这里烧毁，只剩下了一个空壳子。很多年里，这里成为一个足球俱乐部的练球场，直到1991年被一家酒店公司买下，装修成为豪华酒店，但内部的美国购物中心式的轻浮风格收到广泛批评。2007年再次装修，总算努力恢复了土耳其巴洛克式的风格。

博斯普鲁斯大桥是伊斯坦布尔人的骄傲，这是号称亚历山大东征的浮桥之后第一座横跨欧亚的大桥

从大桥回望黄金角

远远可以看见土耳其军事学院，这相当于土耳其的西点军校

所不同的是，所有军官都必须在这里受训后再选专业

桥下是一个清真寺，当年这里是一个渡口，苏丹为了方便往来的人们崇拜安拉，在这里建造了这个清真寺

这已经是伊斯兰和西欧建筑风格混合的结果了

桥的另一头桥下是Beylerbeyi宫，当年拿破仑三世的皇后挽着苏丹的手走进来的时候，被太后认为有伤风化，扬手就是一个耳光，还好没有打出外交事件来

但海峡里最显眼的无疑是博斯普鲁斯大桥，这是1973年10月30日土耳其建国50周年纪念日开通的，土耳其人称之为国父大桥（Ataturk Bridge），以国父凯末尔命名。大桥中跨1074米，离水面高64米，曾经是世界最长的大桥之一。大桥连接欧亚大陆，大大方便了伊斯坦布尔在海峡两边的交通，从此伊斯坦布尔的亚洲一侧不再是“被遗忘的角落”，而和欧洲部分的城市主体脉搏相连。

大桥脚下亚洲一侧是另一个贝利扬设计的巴洛克风格的Beylerbeyi宫殿，这是阿齐兹为接待国宾建造的。1869年苏伊士运河开通庆典时，法国拿破仑三世的皇后尤金妮路过伊斯坦布尔，作客Beylerbeyi宫。当她按照法国礼仪手挽着阿齐兹走进来的时候，太后大人被这有伤风化的举动激怒了，扬手就给了皇后一个耳光，还好阿齐兹补救及时，没有打出一场外交事件来。阿齐兹据说到死也一直迷恋着尤金妮的风貌，尤金妮也投桃报李，按照Beylerbeyi宫她的卧室的窗门式样复制了一个，搬到巴黎的土伊勒黎宫德寝宫里，在巴黎公社的时候被一把火统统烧掉了。不要江山要美人的温莎公爵也在这里逗留过。

过了大桥继续往黑海方向，在海峡两侧有相对而立的两个城堡，在亚洲一侧的是安纳多鲁城堡，也称亚洲城堡，在欧洲一侧是是鲁麦里城堡，也称欧洲城堡。较大的鲁麦里城堡是征服者麦麦特建造的，这是他征服君士坦丁堡的第一步。据说他14岁的时候就发誓要征服君士坦丁堡，也算一个少年有志的苏丹。建造鲁麦里城堡时，他亲自负责设计，并把大宰相和两个副宰相叫来，一人负责一个塔楼，他本人亲自负责连接塔楼的城墙。苏丹亲自督建，宰相们岂敢怠慢？疯狂竞争的结果是四个月就建成了这个巨大、坚实的城堡。巨大、厚实的圆柱形塔楼简直就是坚不可摧，厚实、高大的城墙向被围困的君士坦丁堡显示了奥斯曼冰冷、坚强的决心。海峡对岸的安纳多鲁城堡是早50年建的，那回奥斯曼的大军还没有打过海峡。在政府君士坦丁堡的过程中，这两个城堡向哼哈二将，死死封锁住了博斯普鲁斯海峡，断绝了黑海方向海上的援军。政府君士坦丁堡之后，鲁麦里城堡改作监狱，专门关押惹恼苏丹的外国使臣，后来也用来关押战俘。鲁麦里城堡在1953年大规模修整，但较小的安纳多鲁城堡还是失修，不注意的话，都要被湮没在雨后春笋一样的民房之中了。

鲁麦里城堡是“征服者麦麦德”踏上欧洲土地后马上建立的城堡

苏丹自己负责建造城墙，三个宰相一人负责一个塔楼，结果四个月就建成了

从建筑风格上看，受拜占庭的影响很大，西欧的所谓“仿罗马”式也是受拜占庭的影响，所以奥斯曼的城堡和西欧的城堡在外观上相像不是偶然的

城堡扼守在这么个地方，真是一夫当关，万夫莫开

今天这里依然是收买路钱的好地方，不知道通过海峡是不是要交使用费？

不光远洋船舶经过这里，渡船也在这里穿梭，背景是另一座海峡大桥

亚洲一侧的安纳多鲁城堡就要小很多，不注意的话，很容易就直接忽视了

水边的红白两座Yali（土耳其式别墅）在当地很有点名气，地位好，色彩鲜明

Kucuksu宫不算大，但很精致，是人们结婚喜庆的好去处

过了鲁麦里城堡，就是Kucuksu宫，又是贝利扬父子所建。市内有负责巴黎歌剧院和维也纳歌剧院的同一个人所设计，现在是伊斯坦布尔人结婚的热门去处。邦德电影《The world is not enough》，索菲玛素就是用这里作为她在阿塞拜疆的豪宅的场景。再往前，就是博斯普鲁斯海峡上第二座大桥，桥那边就是向黑海的出口了。船掉头了，我们终于没有看到黑海。

博斯普鲁斯海峡比达达尼尔海峡窄多了，最窄的地方只有六七百米，宽的地方也就两千来米的样子。水上很是繁忙，来往的大船不说，还有众多的小船，有些是渡船，有些是本地的运输船，还有一些是游艇。据说土耳其的有钱人都在伊斯坦布尔，水边的好房子动辄上千万，看来哪里都有有钱人。靠着海峡的两侧，不时有一段沙滩，沙滩上人山人海，就像煮饺子一样。远远看过去，好像清一色男的，女孩子大概还是不大好在公共沙滩上丢人现眼。水上不时有几艘小汽艇穿梭，帅哥靓妹在兜风，开足马力在游船和渡船的前后划过来、射过去，在水上拉出一道道浪花，生怕人家看不到。远远地看岸上，高低远近的房屋鳞次栉比，密密麻麻地好像很拥挤的样子，大伊斯坦布尔据说有一千万人呢。

再往前就是黑海，可惜船掉头了，我们没有看见黑海

水边是伊斯坦布尔的时尚区，有钱人消遣的地方

水上快艇穿来穿去兜风，看来好显摆的人全世界都差不多

劳动人民的娱乐则要简单得多，在水边下饺子

海峡边上拥有一座房子是很有面子的事情，也是很值钱的家当。左上那座破楼原先很是豪华，留给子女后，分配不公，谁也不肯吃亏，谁也不肯出力，结果就这样破败了下来，现在成了危楼

山顶上是苏丹为一个公主造的闺房，现在是一个女子学校

天上大群仙鹤（Stork）正在飞过

水边很多Yali改造成了时尚的饭店或者咖啡馆

仍然作为私宅的则价值连城

当然更多的人则是住在这样的鸽子楼里

暮色中，像雨后春笋一样的小尖塔构成了伊斯坦布尔独特的风情

Topkapi宫连环圆顶的Harem也清晰可见，这是苏丹的后宫，真的深藏三千娇呢，呆鹅进去了就出不来了

回到码头了，远处是Galata塔，是14世纪热那亚人帮助拜占庭人对抗威尼斯得到赏地后造的，作为热那亚势力的象征

回到船上，太阳正在落山，把对面山坡上的房子罩上了一抹金色

伊斯坦布尔的清真寺多如牛毛，这个叫不出名字，也说不出名堂，就在码头外不远

其实在船上的时候就看到了，也是19世纪流行的奥斯曼巴洛克风格

回到船上，时间还早，在附近再走走。一出门就是一个清真寺，也是哪一代苏丹造的，仔细看看，典雅素净，难怪中国人把穆斯林的东西都叫清真。清真寺晚上关门了，但墙外就是一个接一个小吃摊，但这不是一般的小吃摊，而是可以吸水烟的咖啡馆，橙色的昏暗灯光下，人影憧憧，男男女女东倒西歪地坐着，有抽水烟的，有喝咖啡的。很多MM也在抽水烟。我们在矮墙外刚露头，就有好几个人朝我们招手，要我们也加入。我们对这个东西没兴趣，赶紧逃之夭夭。

街上的灯光很少昏暗，路边的汽车停得乱七八糟，小摊大多收摊了，但还有一个老头还守着，我们正好走上前去，买了一点旅游纪念品，其中有几个阿拉伯文书法的书签。奥斯曼时代的书法艺术很是考究。伊斯兰艺术禁忌具象艺术，清真寺里不能有花鸟人物山水，对现世美好形象的赞美是对尘世的留恋，是违背伊斯兰教义的。所以伊斯兰艺术把抽象的几何图案的艺术发展到了极致，书法艺术则是另一株璀璨的大树，不仅在清真寺里用于书写匾额或者用来抄誊古兰经，也用于商家和住户的装饰，地位和中国人的书法差不多。我们不认得阿拉伯文，请老头挑了几个口彩好一点的书签，还有就是伊斯坦布尔的另一个特色旅游纪念品“邪恶之眼”。这是一个蓝白黑的眼睛图案的徽章，相传这是恶魔之眼，看谁谁倒霉。但要是你也有一个邪恶之眼，别人的邪恶之眼就不敢乱看你了，所以土耳其差不多人人有一个邪恶之眼，吊在汽车的后视镜上，挂在包上，悬在手机上，门前窗前更不用说了，到处都是。大概和中国人风水里用反光镜把厄运反射走的意思差不多。