主题：【原创】新疆闻见录 -- 一阐提

塔克拉玛干的腹部一片荒芜，沙漠公路是唯一的绿色。

目前南北向纵贯塔克拉玛干沙漠的有三条公路，最东边一条是从库尔勒经罗布泊到若羌，这条路基本上沿着沙漠东缘，严格讲不算穿越。中间一条是从轮台经塔中到且末或民丰，从正中偏东一点儿穿越整个沙漠。西边一条是从阿拉尔到和田，沿途尚有少许绿洲。这次走的便是中线公路，至于东西向横穿大沙漠的公路，目前一条都没有，据说尚在规划。

单从风光的色度，这里景色极其单调，漫天盖地的风沙和难以忍受的高温，两者合并便是玄奘所谓的“焚风”，“乏水草，多热风，风起则人畜惛迷，因以成病”，让人真正体会到“塔克拉玛干”的含义——只进，不出（关于这个名字的意思有好多说法，不一一赘述）。

但是，人类却已经在这片死亡之海生活了难以想像的漫长岁月，数千年间，西域三十六国来了又去了，汉唐的烽火亮了又息了，沙漠里每个荒废的城堡村庄，都是一首生命的赞歌。

中线公路北端的起点轮台，在西汉是西域都护府所在地，西域都护相当于汉朝中亚总督，其辖区理论上西起大宛（今乌、塔、吉三斯坦交界的费尔干纳），东至哈密，北抵天山，南到昆仑。两汉都有这个职位，但东汉时治所迁到了龟兹（今库车），并且多以西域长史代理都护，都护或长史中最有名的大概就是班超、班勇父子。

不过，即使在生态环境更宽松的古代，轮台向南过了塔里木河照样荒无人烟，无论军队商旅都只敢沿沙漠边缘行进，从中央穿过沙漠纯粹是找死。当时如果像今天这样从轮台到且末，要么走库尔勒、罗布泊、若羌从东边绕开沙漠，要么走阿克苏、喀什、和田从西边绕开沙漠。

此种情况，直到新疆解放时仍没有多少改观。也许有人以为，斯文赫定、斯坦因等装备精良的现代探险队有能力深入沙漠腹地，但其实，无论尼雅、米兰还是楼兰，他们所发现的那些遗址，都距沙漠中心几百上千公里，仅仅位于塔克拉玛干边缘，并非完全远离人烟。

如今，中国人创造了人类工程奇迹，沙漠公路南北穿越整个死亡之海的心腹，而且一造就是三条，每条公路至少蜿蜒曲折五百多公里，如无边灰烬中顽强的草蛇，伏脉千里生生不息。

公路两侧人工培育的低矮植被，无时不证明着生命的顽强和科技的力量，它们不仅防风固沙，更为无际黄沙加入了一抹绿色的生机，也让失落的人们至少看到希望。

路上，不时出现那条著名标语：只有荒芜的沙漠，没有荒芜的人生......

说过天人交战，再来讲讲人。这次是独自旅行，又想尽可能贴近人文，因此既没租车也很少包车，大多时候与当地人一起。穿越塔克拉玛干的班车上，只有我和一位当地打工的大姐是汉人，其他皆高鼻深目，或戴小帽或围头巾。大巴是那种长途卧铺车，上车前必须脱鞋，加之车内卫生状况堪忧，因此味道一时难以描述。

尽管班车途经各地在传统上属于南疆，但在行政上，却都归巴州管辖。巴州位于新疆东南部，面积将近五十万平方公里，比内地许多省都大的多——如果单拎出来算，巴州位于四川和黑龙江之间，面积在中国可排第六。州府库尔勒是个汉化程度很高的地方，汉人和内地商户非常普遍，即使维族也大多粗通汉语。

途中与同车人尤其是那位打工大姐聊天，闻听说这些年巴州经济不错，赚钱比较容易，因此越来越多的内地人来此工作甚至定居。大姐还悄悄告诉我，近年新疆管的非常严，在这儿绝对安全，连小偷都绝迹了。果然，沿途每开一段路就要停下，所有人下车进入检查站，在荷枪实弹的防暴警察严密监视下一个接一个地刷身份证和人脸识别，随身物品也必须安检。与此同时，下光了人的车辆开到一边接受专门检查。相对而言，对汉族的检查要比对维族更宽松一些。

有意思的是，检查站外围还有一些身穿黑色警察制服的人，看面孔应该是当地维族，除了防护盾牌，手中持的却是自制冷兵器，比如棍棒铁条，比如将铁管斜着切割做成一头尖锐的长矛，再讲究一些的干脆在铁管上焊个枪头......原来这些是没有正式编制却也挣工资的辅警，真出什么事儿也许指望不上他们，日常维持秩序还是没问题的。

除了一个接一个的检查站，沿途最大的停留点是塔中镇，那位大姐也在此下车。这地方大概因位于塔克拉玛干沙漠的中心而得名，它因石油开采而兴起，镇上至今还汇集了上百家石油建设单位，沙漠公路开通后，更成为塔克拉玛干两侧的重要中转站。即使黄沙漫天，这座小镇仍生意兴隆熙熙攘攘，迎接着南来北往的人们，无论什么族，到此全是客：

“压合西么？“

”亚克西！”

早上（其实按北京时间，已经算是中午）出发，经过十多个小时的奔波，夜里十一点多，终于完全穿越塔克拉玛干沙漠，抵达沙漠南缘的且末县城。即使在日落比内地晚两三个小时的新疆，这个点儿也已经一片漆黑，夜仿佛张开了深邃的双眸，似乎在寻找猎物。可是虽然既陌生又孤独，来客却并不感到危险，因为几乎在每个路口，你都能看到辛苦执勤的民警和打着闪灯的警车......

大概这就是传说中的安全感吧。