主题：靓汤 鲜汤 西红柿鸡蛋汤 -- 芷蘅

发篇随笔，给俺的美食征文打打广告。：）

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昨天做了海带骨头汤，今天再热了吃，儿子直摇头，不好喝。我看那汤色，已经是混混沌沌的了，确实是不让人起胃口。可是再一想，所谓的老广的靓汤，不都是这个颜色嘛。

记得那年第一次去广州，客户请吃饭，第一道上来自然是汤了。我一直对广东的汤很向往，那时是从来尝过，于是眼睛都亮了起来，坐直了身子，盯着那汤端上来。那边主人还在介绍：很好的汤，有药材在里面，很补的。可是汤盛到碗里端给我时，我只能干干地把口水咽下去。这混不混，沌不沌，灰不灰，褐不褐的汤，怎么能让人有胃口呢。“这汤不错。”主人那边又发话了。好吧，虽然美食讲究色香味俱佳，但无色，无香，有味的也是好汤。我端起碗喝了一口，嗯，是有药材在里面，药味很重，其他的呢，没什么特别，实在是不好喝。那碗汤我只勉强喝了半碗。第二天，再次和客户吃饭，他似乎也看出我们对昨天的汤不感兴趣，这次去了个好地方。“来，尝尝这儿的汤，很有名的，煲了一天的，很补的。”这次的汤和前一天的颜色差不多，看上去浓一些，只是味道，还是只能让我喝个半碗。于是我所有对广东靓汤的向往被浇灭了。

这不仅仅是餐馆里的汤如此。后来，我有位广东来的朋友，去她家吃饭时，经常会有各式的汤，颜色是差不多，味道也差不多，说法也是：“很好的，放了xxxxxx，很补的。”这种靓汤实在是不合我的胃口，可是我知道它很补的，所以有时我也会熬一些这样的汤给家人补补。

其实说到这混混沌沌的汤，自然不能不提我爸爸的绝活---酸鲜鱼汤，这名字自然是他自己起的。这是他的拿手菜，轻易不做的，当然他也轻易不会下厨。有一次，他的一位老同学来看他，爸爸非要亲自下厨，做了这道拿手菜。那位同学当时怎么吃下的不得而知，只是在后来的一次相聚时，一脸喻挪地说道：“那是什么鱼汤呀，黑不渔溜秋的，酸不酸，咸不咸的，看到鱼知道是鱼汤，看不到鱼还以为是涮锅水。”爸爸立马儿不愿意了“很多人都说好的，你是嘴太叼。”其实想想也知道，一条冻鱼，酱油，醋的往里一倒，怎么能鲜呢？老爸下厨，那是几十年前的事了，那时有条鱼就不错，有鱼汤更加是美味无比。再说了，广东人的汤是饭前喝，讲究的是补；我们的汤是饭后喝，是用来塞缝的，不用多好喝。

说起汤里放酱油，醋，这也是山东菜的一特色。记得刚到南方时，有朋友找我考证，“听说在山东，西红柿炒鸡蛋要放酱油？”我说，“对呀，不放酱油怎么炒菜呀。”童年的记忆里很多都是：妈妈一边要炒菜，一边冲我喊，“打瓶酱油回来。”关于炒菜是否放酱油的问题，我和我婆婆就起过分歧。我认为，炒肉不放酱油怎么能吃，白白的肉怎么吃得进？我婆婆则认为：为什么要放酱油，有盐不就行了。后来她向我妥协，只是到了芹菜炒肉丝上，怎么也不肯妥协。“芹菜炒肉丝怎么能放酱油，放了酱油怎么吃？”于是我妥协了，现在我也会做不放酱油的芹菜炒肉丝。

回到汤上，其实，不光西红柿炒鸡蛋要放酱油，我家的西红柿蛋汤里也要放酱油。今年在落基山脉旅游时，在一家名为“广东食府”的餐馆里就餐。第一道上来的是<时蔬豆腐汤>，这汤端上来一看，我就断定，这家餐馆的厨子肯定不是广东人。那汤清的可以见底，就象是用开水冲豆腐，再加点菜叶，更让我惊喜的是，汤里还加了酱油和少许的醋。真是有点他乡遇故知的感觉。

而我喜欢的是江南一带的汤。这里的汤讲究一个鲜字，汤都要白白的，浓浓的。记得那年初到南方，和同学住在一起，周末时熬小排汤。新鲜的小排骨，煮熟，就在锅里慢慢地焖，只加少许的盐，起锅时加点小葱花，味道那叫一个鲜呀，让人久久回味。当然也有不好喝的汤，象食堂里的冬瓜海带汤，我一直就纳闷，是什么人想出来的把这两种东西放在一起做汤？如果换上一样，冬瓜烤鹅汤，不就是另一种风味了。令我印象深刻的是我婆婆做的各种鲫鱼汤，鸡汤，骨头汤，都是浓浓的，鲜鲜的，只有我一个人能享受，因为里面是不加盐的。大概是我习惯了，没有了盐，反而更能品出其中的鲜香。

回到开头，虽然我做的海带骨头汤没人爱喝，但我也有绝活，那就是 --- 西红柿鸡蛋汤，不加酱油的。