主题：【原创】真正的东欧 (1/12) -- 顾剑

第五章 匈牙利

5.4 城里的其他景点

从多瑙河边的圣斯蒂芬教堂往东北方向英雄广场去的这条安德拉西大道沿线，也有不少景点，可以考虑至少坐单程古老的地铁感受一下，而回程，就且行且玩，沿大道步行回来。

布达佩斯的建筑象维也纳，也有一座看上去很相似的国家歌剧。

它跟维也纳国家歌剧院还真是近亲，当时叫做匈牙利王家歌剧院，跟维也纳的表兄弟一样，都是19世纪后期的新古典式建筑，只比维也纳歌剧院晚了15年。而且，19世纪末伟大音乐家，维也纳国家歌剧院乐团和爱乐乐团的音乐指导，古斯塔夫·马勒，也担任过布达佩斯王家歌剧院的音乐总监。

歌剧院再往东北不远，马路右手是李斯特广场和李斯特音乐学院。李斯特虽然是匈牙利的伟大钢琴家和作曲家，19世纪那个时代，奥匈在一个帝国之中，李斯特的音乐，其实是德意志风格：他学习音乐就是在维也纳，后来长住巴黎和德国魏玛，回匈牙利的时间并不多，而且李斯特还是“新德意志乐派”的代表人物，这跟柴科夫斯基虽然是俄罗斯作曲家，但他的音乐也是德意志风格一个道理（所以“俄罗斯音乐之父”不是柴可夫斯基，而是名气稍小的格林卡）。

安德拉西林荫大道上的下一个博物馆更有意思，它叫做“恐怖之屋”，House of Terror，匈牙利文是Terror Haza。什么事儿这么恐怖，要专辟博物馆纪念呢？纳粹统治----还有冷战半世纪某党的统治。

其实说句公道话，匈牙利的铁幕统治还真算是宽松的，匈牙利党没那么紧跟莫斯科，当时整个东欧集团，一个东德一个匈牙利，经济发展水平最高，苏联人，东欧其他国家的人，还来布达佩斯购物，那是“资本主义的窗口”。不过现在看看匈牙利人，捷克人自己对那段历史的重现和反思，还真是触目惊心。

二战的大部分时间里，匈牙利是纳粹德国的盟友，但是霍尔蒂政权努力保持自己内政和外交主权的独立性，尤其是内政方面，匈牙利的纳粹主义政党，箭十字党，被霍尔蒂宣布为非法，而且匈牙利对本国的犹太人也没有进行大规模迫害。霍尔蒂本人宣称是个反犹主义者，但事实是，到1943年匈牙利还有80万犹太居民，在希特勒的压力下，霍尔蒂把10万犹太人送进劳动营，但是没有大规模屠杀。后来东线战局不利，霍尔蒂与盟国停战，结果被德军推翻，匈牙利箭十字党上台，开始推行恐怖统治，44万犹太人被送往奥斯威辛灭绝营，成千上万的犹太人在匈牙利国内被处决。这栋房子，是当时箭十字党的秘密警察总部，解放以后，又是匈牙利国家秘密警察总部，所以现在成了“恐怖之屋博物馆”，也算实至名归。

博物馆内部不让照相，这是我在一楼大厅拍的一张照片

居中的苏军T-54坦克，在解放军叫做59式主战坦克，是华约部队镇压1956年匈牙利事件的主要武器，周围的墙上，贴满了3200人的照片，这些人都是在这栋房子地下的监牢里被迫害致死的匈牙利爱国志士。当时，作为秘密警察总部，无论短短半年的箭十字时代，还是长达将近半世纪的冷战时代，这栋房子里有囚禁，刑讯，处决的牢房，跟莫斯科的卢比扬卡监狱老克格勃总部差不多。

5.5 革命雕像纪念馆

说到匈牙利人对当年那半个世纪统治的反感，还有一个很好玩的地方，革命时代雕像纪念馆。在社会主义时代，很多国家都树立起马恩列斯等革命导师的塑像，还有很多现实主义的宣传雕塑，匈牙利和中国都不例外。咱们国家当年到处都是毛的塑像，现在大部分拆掉了，小部分还站在那里。匈牙利呢，他们几乎拆除了所有社会主义时代的革命雕塑，但是这些雕塑全毁了又可惜，毕竟那反应了一个时代，而且有些还有艺术价值，另外一些呢，虽然艺术价值不高，甚至很幼稚，却也能博人一笑。于是，匈牙利人搜集了很多革命时代的宣传雕塑，集中在一块儿，办了这么一个革命雕像纪念馆。这种雕塑园需要很大的展示空间，没法在市中心，所以还比较远。去那里的最好办法，是到市中心的商业中心Deak广场（三条地铁在那里交汇），广场一角有直通革命雕像博物馆的通勤车，买来回票还包括门票。

这位是谁？不用我说了吧。伊里奇同志经典的演讲手势，有人开玩笑说是“招手叫出租”。哪天没事，你想不想也上街用这个姿势拦辆出租？肯定很好玩的。

这是座挺有艺术价值的雕塑

中间那个领导者，是一次大战以后领导匈牙利共*产*党夺权的贝拉·库恩，他的革命被霍尔蒂政权镇压，但是贝拉·库恩本人后来死于30年代斯大林的大清洗。在雕塑中，库恩正在指挥普通的布达佩斯民众（群雕左侧的群像）变成苏维埃战士（群雕右侧的持枪者）走上前线。不过，艺术家在这里玩了个花活儿：他在贝拉·库恩的身后添了一个路灯杆，这个灯杆看上去毫无必要，其实，在匈牙利语中，路灯灯杆经常用来隐喻绞刑架----库恩最后的确被斯大林同志绞死了。

艺术家和文人，很多都自视甚高，觉得比一般人聪明，在作品里隐藏些戏虐的因素，欺负你看不出来还洋洋得意----说到这儿，你有没有联想起库哈斯的中央电视台“大裤衩”？

这是雕塑园里另一个非常著名的作品

它本来的意思呢，是匈牙利工人高举着苏维埃旗帜，向未来飞奔。你别忘了布达佩斯的温泉洗浴文化深入人心啊，于是，当年在布达佩斯，人们对它的另一番解释是：浴池工人飞奔着去追泳客：“你忘了你的遮羞布啦”！

这绝对是整个雕塑园规模最大的一尊雕塑，虽然只剩下了残骸

这不是普通的靴子，这是伟大的斯大林同志的靴子，脚底下踩着匈牙利党和国家领导人呢！这原先是斯大林的全身立像，就建在英雄广场，每年国庆日，匈牙利党和国家领导人站在斯大林像下面，检阅门前大街上的军队分列式和游行队伍。它的地位相当于莫斯科红场上的列宁墓。1956年匈牙利事件，愤怒的群众把斯大林的塑像拉倒，只剩下这双靴子。在旁边的小屋里，有这尊雕塑原来的样貌，还有被推倒时候的历史照片。

5.6 餐馆与咖啡馆

我写任何景点，喜欢交代清楚历史背景和来龙去脉，毕竟“行万里路”不能稀里糊涂地走下来，如果搞清楚了，也能学很多东西。不过这样写作的坏处，是不太个人化。还好，如果把主题转到美食美酒和咖啡文化，这话题就个人多了。

匈牙利的酒，美食，咖啡，都有特色。很多人知道我喜欢喝酒，酒量不大，但是各种洋酒还懂得不少。匈牙利的葡萄酒，名闻欧洲还在意大利和西班牙之前，算是老资格了。基本上红酒产区是两个，一个在西南部，巴拉顿湖周围，还有一个在东北部，埃格尔Eger的“公牛血”Bull's Blood很有名。我后文写埃格尔的时候，会详细讲述“公牛血”名字的来历。

除了红酒，匈牙利出产贵腐类的甜白葡萄酒“托卡耶”Tokaj，不但甜，而且味道非常香，吃口很好。所谓“贵腐”，noble rot，是一种真菌长在葡萄皮上，把葡萄皮腐蚀出很多小洞，里面的水分蒸发，这样葡萄汁的糖分浓度就高，再加上真菌的作用，酿出来的酒既甜且香，风味独特。最著名的贵腐甜白葡萄酒，来自法国索特内产区，Sauteney，那里和香槟是同一个地区，起码在美国市场上，我从来没见过便宜的索特内贵腐，最便宜的都要50美元半瓶（375毫升）装。而匈牙利的Tokaj，从非常便宜到非常贵，各种档次都有。

而且，Tokaj也是晚收葡萄酒，象加拿大和德国的冰酒Ice Wine。德国加拿大冰酒也是甜白，不是靠真菌腐蚀，而是把葡萄留到秋冬季节晚收获，让水分蒸发，提高糖度，因为收获的时候都下冰霜了，所以叫冰酒，不是因为冰镇（喝任何白葡萄酒都要冰镇的）。Tokaj呢，兼有法国索特内贵腐，和加拿大冰酒的特点，早在17世纪就已经是欧洲各国王室的宠儿。而且现在的Tokaj不象法国索特内那么贵（当然也有高档Tokaj很贵的）。买Tokaj，要注意瓶子标签上从3到6Puttonyos之间的数字，这个标的是每桶基酒加了多少8加仑桶装的这种贵腐葡萄所酿，数字越高当然也就越贵----不要误会成是“3星，4星，5星”，那6 Puttonyos怎么办呢？其实还有一种最高级别的Aszu Esszencia，相当于8 puttonyos，纯贵腐葡萄汁酿的，不加勾兑，酒精含量很低，跟啤酒差不多，糖度很高，极为昂贵。

我一般不喜欢喝甜酒，葡萄酒喝干白干红，但是Tokaj和法国Sautney不同，甜之外有种清香，我非常喜欢。不过我在美国找过，起码在我们附近，能买到埃格尔的公牛血红酒，但是我找不到Tokaj。不知道纽约或者加州能不能买到。在欧洲近代史上，Tokaj的身份很高，曾经瑞典王室只喝Tokaj，在19世纪的小说里有时候能找到痕迹：大仲马描写法国大革命前夕的小说《王后的项链》，全书开场80岁的黎塞留亲王（三个火枪手里黎塞留红衣主教的侄孙）设宴招待微服出行的瑞典国王，要特意在全法国搜集当年从神圣罗马帝国宫廷流出的顶级“托盖葡萄酒”。这里的“托盖葡萄酒”，就是Tokaj。

说起匈牙利的美食，人人都知道Goulash，土豆牛肉汤。在德国奥地利或者周围的斯拉夫各国的餐馆里，你如果点Goulash，是加了白色酸奶油的红红的浓汤，一个汤就点面包绝对能吃饱，都不用点主食。而在匈牙利，正宗的Goulash是清汤，当然，土豆牛肉和红红的辣椒肯定少不了。（我在国内和美国倒是从没在餐馆点过Goulash，我不相信这里能做到正宗）。顺便说辣椒，匈牙利叫Peprika，好像和其他地方的辣椒品种不太一样，他们吃饭少不了Peprika，不但菜里面放，桌上除了盐和胡椒瓶子，还摆Peprika粉。还有一样菜是“渔夫汤”Haloszel，基本上是各种多瑙河鱼加上西红柿和Paprika炖的鱼汤，也是这里的特色美食。（Toltott Kaposzta是卷心菜叶塞肉馅和米饭，东欧很多国家都有，尤其是罗马尼亚和前南斯拉夫更正宗，谈不上是匈牙利的特色美食吧？）

在布达佩斯，我吃过几个餐馆值得推荐。网上的攻略一般都会提到Fatal，地址在Vaci街67号，网址是 www.fatalrestaurant.com，Vaci街在链子桥以南的伊丽莎白桥（就是西西公主的名字命名的）跟解放桥之间（解放桥原名是弗兰茨-约瑟夫桥，就是西西公主的老公），是布达佩斯的购物和餐饮街，不过旅游者太多，价格偏高。这家Fatal环境很好，倒也不贵，特别是菜量非常大，很实诚的，很多菜都放在木板上托出来，古色古香。

另一家很有特色的餐厅是李斯特广场2号的门萨Menza，网址 menzaetterem.hu/。Menza是德语"食堂"，在德国留学过的都知道，凡是叫Menza的，价格都便宜，菜量大，质量不错但是谈不上精致。这家不同，它是走的怀旧和后现代路线，店堂经过精心设计，橙红的颜色，旧式的桌椅，店堂设计还有点极简主义的意思。价格谈不上便宜，不过我觉得这是看匈牙利当地美女的好地方，很多在这里吃饭的布达佩斯人都很时尚，年轻人喜欢这里，到处都是单独出来吃饭的白领美女，或者几个女生私聚，衣着入时，抽烟，摆弄最新款的iphone ipad，想要搭讪美女，这里机会不少哦。

第三家是我的favorite，Paprika Vendeglo，在Dozsa Gyorgy大街72号，就是英雄广场正面那条横街，背对英雄广场，你向左拐，走200米，街对过。网址是 www.paprikavendeglo.hu。这家的装饰非常有特色，整个是匈牙利乡村农家猎户，店里还有草叉一类农具，灶台，猎枪。

这里除了匈牙利传统菜，还有很多野味，比如烤鹿肉，野猪肉。它最吸引我的地方是地点：白天游览城堡山，一路游览链子桥，佩斯城，沿着安德拉西大街一路游览过来，到英雄广场，这一天就很累了，到6点多钟，正好在塞切尼温泉浴场泡两个小时，疲劳缓解之后，肚子也该饿了，这时候正好乘着夜色，走到附近的Paprika Vendeglo吃一顿野味----这一天的安排可以说非常完美。

布达佩斯还有一个事情必须亲身体验，那就是咖啡馆文化。我们知道，全世界范围内，巴黎和维也纳的咖啡馆是最好的，不仅因为咖啡和蛋糕美食，更是因为文化。匈牙利在维也纳统治之下数百年，这里的咖啡馆，不亚于维也纳的。

在Vaci大街以北2个路口，和Vaci平行的Karolyi Mihaly大街9号，有家Central Kavehaz，www.centralkavehaz.hu，可以喝咖啡，也可以吃简餐，早餐也有，门口有19世纪那种黄铜做的老式咖啡机，显得古色古香，感觉非常19世纪，因为它对面就是布达佩斯大学图书馆，平时顾客有很多是大学生和教授，价格不可能贵。

另外一家挺文艺的咖啡馆，是李斯特广场附近，歌剧院旁边的Muvesz，muveszkavehaz.hu，这里也是老字号了，因为旁边就是歌剧院，音乐学院，历来匈牙利的文人墨客爱上这儿来，据说也是诗人裴多菲喜欢的咖啡馆之一。

第三家咖啡馆气派非凡，水晶吊灯，富丽堂皇，当然价格也昂贵，Gerbeaud，www.gerbeaud.hu，在黄线地铁终点的Vorosmarty广场。几乎没有人不知道这家，1858年开业，150年历史的地标咖啡馆，总让我想起维也纳Sacher旅馆附设的咖啡馆----那可是著名的维也纳Sacher蛋糕的起源地。Gerbeaud店堂中心有架钢琴，据侍者说，原本为泰坦尼克号订造，可是完工晚了，没赶上泰坦尼克号的首航。

第四家在布达的城堡山顶上，叫Ruszwurm，马西亚斯教堂出来那条街，往多瑙河的反方向走一点，Szentharomsag街7号，www.ruszwurm.hu，据说是布达佩斯历史最悠久的一家，1827年开业，倒不象Gerbeaud那么富丽堂皇，而是有点家庭气氛，室内有老式的立式陶瓷取暖炉。游览完了城堡山上的各个景点，在这家咖啡馆歇歇脚，喝杯咖啡或者简单吃点东西，再下山继续游览。

5.7 边境小城埃格尔Eger

除了布达佩斯，我在匈牙利还专程坐车去东北边境的小城埃格尔Eger。我去这里，一个原因是去品酒，它是“公牛血”Bikavar红酒的产地，另一个原因是1552年围城战，击败土耳其军队的一段历史。（这不是三十年战争中瓦伦斯坦被刺杀的那个埃格尔，那个埃格尔城在捷克，属于苏台德地区，今天的名字叫Cheb）

埃格尔是座挺漂亮的山区小城，离布达佩斯130公里，每天从Keleti火车站7班直达火车，或者Stadium长途汽车站每小时都有直达车，车程都在2个多小时。在埃格尔车站下车，步行到镇中心大约20分钟，这一路能看到建于1830年的新古典式大教堂，和埃格尔大学的主楼Lyceum。Lyceum里面有图书馆，修建于巴罗克时代，所以内部装饰很漂亮，值得专门进去看看。这里现在还是大学图书馆，所以很多学生进进出出的，游客来这里的也不多，你自己推门进去就是了。

这是小镇的中心广场，游客不多，当地人在这里休闲，感觉很放松。

中心广场上有市政厅和粉红色的Minorite教堂，号称全匈牙利最漂亮的17世纪巴罗克风格教堂，不过它从外面比从里面漂亮，内部有点年久失修。整个广场上，最惹眼的还是这座雕塑

它描述了埃格尔围城战的场景，是令当地人颇为自豪的一段历史。

当时是1541年，看前文的匈牙利史可以知道，匈牙利充当欧洲抵挡土耳其帝国西进的防波堤近200年，1526年Mohac战役一战大败，国王被淹死，从此土耳其占领了匈牙利大部分地区。所以，当土耳其4万大军打到埃尔格城下的时候，匈牙利是大势已去了，当地驻军首领Dobo Istvan手下只有2千人，还算上了所有的妇女和儿童在内。可是Dobo和Eger城残余居民的抗敌决心十分坚强，他们放弃了城镇，撤到山上的埃格尔城堡（这座城堡建于蒙古入侵以后，是当时国王贝拉四世亡羊补牢的防御工程体系之一），准备死守。

整个埃格尔围城战打了40天，连妇女都参战，从城头上往敌人的头顶倒开水，4万土耳其大军居然攻不下埃格尔城，Dobo由此成为匈牙利抵抗运动，和整个基督教世界的英雄。所以，今天这个中心广场，也叫做Dobo广场。

还有一件趣事：这个区域从古就是产酒区，1525年围城战的时候，城堡里自然也储存了大量红酒，不管作为鼓舞士气的饮料，还是作为饮水（不会腐坏），守城战士大量饮用红酒，攻城的土耳其军看见守军男人的胡子上，沾染了很多红色的液体，于是就传出谣言，说这些匈牙利守军喝的是公牛的血，能增加力量和勇气，否则怎么会不知疲倦地顽强守城呢？大概在欧洲， 人们相信公牛很有力量，公牛的血就相当于兴奋剂，是不是有点象我们谚语说的“跟打了鸡血似的”？

从此以后，埃格尔产区出的红酒，就叫做公牛血了，Egri Bikaver。

登上古城堡，你经常能看见来自各地的小学生参观者，估计埃格尔这里，今天在匈牙利还是相当于我们的“爱国主义教育基地”。城堡工事保存得挺完整的，最好的时间是傍晚，你可以登上城墙，俯瞰全城的屋顶，还有周围山脉的景色。

（未完待续）