主题：【原创】格高花俏说慈姑 -- 爱莲

许多人，特别是北方的，不识慈姑，以为那是什么慈祥的姑姑。其实不然，慈姑也可以写作茨菇，音同字不同，还有称之为芽菇、乌芋的，最为形像的名字则是燕尾草。这些不同的名字说的其实是同一种植物，它生在水里、长在水里，离不开水，只有在水乡才能见到。

蔬菜店里见到的慈姑样子有些滑稽：圆圆的脑袋上插着一个又长又尖的鼻子;其实把它叫做嘴巴更合适。那脑袋里装的几乎全是淀粉，它是慈姑用来储藏营养的地下球茎，而那尖尖的嘴吧则是慈姑的芽尖，里面孕育着新的生命。圆头和尖嘴都是可食的，所不同的是，圆头的肉(淀粉)多，而尖嘴的筋(纤维)多，味道并无不同。

在南、北美洲的沼泽地里，至今还有许多野生的慈姑，它们是野鸭与土著居民都很喜欢的野味。因为慈姑是通过地下球茎来繁殖的，只能在有限的距离内蔓延，所以常常成片族生。春暖花开的时侯，没有落入鸭口和人嘴的慈姑，从嘴尖上伸出嫩芽，依靠球茎里储存的营养，迅速长成独立的个体；夏日炎炎的时候，那长三角形的绿叶底部如燕尾、叶尖似箭头，迎风摇曳似万箭齐发，所以在英文里，慈姑被叫做箭头（arrowhead）植物；秋风潇潇的时节，霜来霜去，慈姑的地上部分很快便茎枯叶烂，而淤泥中的球茎也长大成熟了，青紫色的，还有两三道环儿，那尖嘴儿略微有些弯，被数层芽鞘包裹着。

尽管知道慈姑好吃的人不多，光靠野生的还是远远不够的，好在它的人工种植非常容易。春天用吃剩下的慈姑嘴儿育苗，等到有两三片真叶的时候，以差不多一米见方植一株的密度种到水田里，此后只要保证有水便可，无虫无病又耐瘠，无需管理，跟野生的天种人收所差无几。所麻烦的是，秋天要从烂泥里将那带嘴的球茎从土里一颗一颗挖掘出来。宋朝诗人陆游有诗为证：“野人知我出门稀，男辍鉏耰女下机。掘得茈菇炊正熟，一杯苦劝护寒归。” 茈菇即慈姑，不掘自然不会自己从土里跳将出来。

慈姑的产量很高，《本草纲目》里说：“慈姑一株多产十二子，如慈姑之乳诸子，故以名之。” 民间以为慈姑一个月生一子，正常的年份得十二子，闰月的年份便有十三子。那只是人们的想象，并不确切。如果是种在肥沃之地，一株慈姑产二、三十子的并不罕见。因为多子，一些地方结婚办喜事的时候是一定要上一盘慈姑菜的，以期多子多福。孩子多了，口粮便紧张，每逢水灾饥荒，慈姑又成为穷苦人家的救命粮。因为慈姑是不怕水淹的，大水冲掉了庄稼却便宜了慈姑。青黄不接的时候，便有成群结队挖野菜、掘慈姑的。

吃慈姑吉利，入口虽然有点苦，却是满口的清、脆、爽。不仅平民百姓喜欢，文人墨客也好这一口。沈从文先生以为，慈姑的“格”高。它虽然出自淤泥，青皮之下却洁白如玉，颇有“出污泥而不染”的意思。不仅如此，慈姑还有更为难得的“格”。以慈姑烧肉，它不像土豆、芋头那样一煮就烂，烂得泥糊糊的；慈姑怎么煮都是脆粉脆粉的，宁碎不烂。几年前“连爷爷”访问南京的时候，吃了当地的名菜“慈姑红烧肉” 赞不绝口，吃了一次还要再回来吃！

慈姑除了烧肉之外，还可以炒片、烧汤。做慈姑片要挑个头大的，刮了皮之后直接切成薄片，与木耳、肉片下锅同炒，吃起来松软脆嫩。如果做汤，便是与海鲜搭配最佳，挑那种拇指大小的慈姑，与鲜活的蛏子或文蛤同煮，半个时晨后，但见一幅鹬蚌相争的残局，最终得利的是渔翁：贝肉鲜嫩、慈姑清脆，加上那乳白的汤，真是尽善尽美。唯一不如意的是，那贝壳儿却是没法吃的。

除了美味，慈姑还可以盆栽，作花卉。春天从嘴里省下几根慈姑嘴儿，插到带土的水盆里，待到夏日成年时，但见那碧绿的凤尾叶俊俏、挺拔，极有风致。除了赏叶之外，慈姑花也是很耐看的，宋代杨东山的《咏慈姑花》是这样说的：“折来趁得未晨光,清露稀风带月凉。长叶剪刀镰不割, 小花茉莉淡无香。稀疏略糁瑶台雪,升降常涵翠管浆。恰恨山中穷到骨, 慈姑也遣入诗囊。” 诚如诗人所言，在前庭后院摆上一盆慈姑，足不出户便可一欣赏到形如茉莉的慈姑花，领略那瑶台雪花、翠管琼浆的梦幻仙境，岂不妙哉！

• 很可惜，
• 请见“爱莲”的，