主题：【原创】慕尼黑与新天鹅堡纪行 （上） -- 顾剑

从纽约飞慕尼黑的航程7个多小时，显得出乎意料地短，记忆中似乎夜里睡上一觉，看个电影，吃两次东西，就到了。这次去欧洲大陆之前，稍微有点担心：一是第一次去非英语国家旅行，虽然自己懂点德语，猜标牌还可以，会话完全不行；二是我第一次尝试不带当地货币，完全依靠ATM机取款。这样做在汇率和手续费上有很大好处，我年初在伦敦已经试过，可是当时毕竟身边还有200英镑以备万一，这次真的是连一欧元零钱都不带。结果这一切后来证明都不成问题，我很幸运，选择慕尼黑作为欧洲大陆旅行的第一站：这座城市在6月中欧洲一家旅行杂志和美联社合办的某次评比中，排位全球最适于居住城市第一名。我对慕尼黑的印象非常好，飞机还没降落之前，从空中俯瞰西欧春天的田野，一块块方方正正的彩色田畴，连缀成幕天席地的锦被，不但有绿色，还有成片的艳黄色油菜花，红褐色的土地，都令人赏心悦目。慕尼黑机场无论地铁S-bahn, 旅馆通勤车，行李寄存，标识非常清楚，从机场中心广场地下，就有地铁站，S1和S8两条线一个走城东，一个走城西，从机场到市中心和火车站的距离都差不多是45分钟，同一个站台间隔发车，所以坐任何一线都可以。上站台之前有自动售票机，全城的自动售票机都可以显示英文，所以不必担心。不过有一点要注意：要准备好现金，慕尼黑的自动售票机不能用信用卡(可以用一种类似Mastercard的卡，但是我试过用自己的Mastercard，不行，我猜它允许的是一种当地的银行卡) ，这一点跟美国大多数城市不同。

这是地铁沿线路过的一大片油菜花田。

跟欧洲多数城市一样，慕尼黑地铁票价也以城市为圆心，按距离远近分区，总共4个区，所有的旧城旅游景点和火车站，都在中心1区，奥林匹克公园和宁芬堡宫在2区，而机场在最远的4区，一张从机场到市中心单程票就要8。5欧元，象我这次是上午到达，白天总还要在城里转转，索性买全部4区的一天通票，才9。6欧元，划算得多。如果是两人或者居家旅行，还可以买全4区的partner全天通票，17欧元一张票可以管2到5个人。如果不去飞机场的话，那么市内中心一区的全天公交通票，一个人是4。8欧元，2-5人partner票是8。5欧元。如果呆的时间稍长的话，也可以买3天的一人或partner市内公交通票。当然有那种10次票strip ticket，不过我出门玩，一般都不愿意买这种打卡的票，不管是否便宜，因为不知道能否正好用完，还是用全天通票省心。德国的城市地铁系统分S-bahn和U-bahn，基本上S-bahn相当于城郊火车，象巴黎的PER，但在城里两者没什么区别。我对慕尼黑的公共汽车感觉最好：车厢内的液晶屏幕不断显示以后几站的站名，而且有大致多少分钟到达，英德双语，对旅游者非常方便。美国的公共汽车没有这么好的设备，而上海公共汽车里的液晶显示屏用于播放广告，起不到指示路线的作用。慕尼黑公共汽车车站上，也有显示下一班汽车还有几分钟到达的双语电子显示屏，这在上海只有地铁站台才有，而在美国各大城市，连地铁都没有。

(1) 旧城中心区

慕尼黑的景点集中于市中心的旧城，以新市政厅为中心，门前一条东西向的步行商业街，向西数百米是圣母教堂 Frauenkirche，德文Frau 是Madam，Kirch就是Church，它的两个洋葱头圆顶背衬遥远的阿尔卑斯群峰，是慕尼黑旧城天际线的标志。

从市政厅向北步行几百米，就是巴伐利亚王宫Residenz和纪念巴伐利亚历史上军事将领的统帅堂，20年代希特勒刚发迹的时候，组织“啤酒馆政变” 想在巴伐利亚州夺权，结果游行队伍在统帅堂门前被警察驱散，希特勒坐了几个月的牢，利用这段时间在狱中写出那部臭名昭著的“我的奋斗” 。当时在统帅堂前，跟希特勒一起走在游行队伍前排的，是一次大战后期德军总参谋部实际上的灵魂人物，军需总监(副总参谋长) 鲁登道夫上将。别看这个退休老头是顽固的军国主义分子，又同情纳粹，可人家毕竟是堂堂正正的德国军人，正牌的德军统帅，关键时刻能迎着枪弹和警棍向前走，而听见枪声第一个向后转逃跑的就是希特勒本人。啤酒馆政变失败之后，老将军再也不理那个前陆军下士。

这个金碧辉煌的长廊供奉王宫里的历代巴伐利亚选帝侯祖先画像。

我很喜欢这个国王接见室的希腊式浮雕装饰风格，简洁，典雅，让我想起古希腊那些黑红色浮雕的瓶子，但这个房间的色调又变化成黄色，仿古而不泥古。

从市政厅广场向东北步行百米，是慕尼黑最著名的啤酒屋Hofbrauhaus，brauhaus就是brew house。而从市政厅向正东可以走到依萨河边Isar。以上这个区域，以市政厅为中心，步行下来有半天的时间足够，就算要进Residenz王宫参观，一天也绰绰有余。网上介绍慕尼黑中心区景点的很多，我也不打算重复那些旅游指南。我只在上面大致概括一下，贴几张照片就行。我想重点说几处我特别喜欢的地方，一般游客不太注意的，因为我个性喜欢闹中取静，不喜嘈杂，这几处都可以算顾剑的personal picks吧。

第一个，是在市政厅内庭休息。如果按照艺术史上的流派和风格来说，罗马式之后在西欧中世纪流行的是哥特式，后来文艺复兴式搞复古，模仿希腊罗马时代的简洁，再后来发展到18世纪的巴罗克式，富丽堂皇，晚期巴罗克又叫洛可可式。这些艺术风格，不仅是说建筑艺术，其他象绘画，音乐，甚至小说，大致也经过这几个时期。古典哥特式建筑的代表作，象巴黎圣母院，科隆大教堂。后来到19世纪，人们觉得晚期巴罗克太复杂太繁琐了，於是又来一次复古，象美术上的新古典派，新浪漫主义，都是这个时期，我过段时间写巴黎游记的时候，写卢浮宫肯定会提到象达维德，德拉克洛瓦，安格尔这些新古典或新浪漫派画家。在建筑上，19世纪很多工程都模仿中世纪哥特建筑，而且当时欧洲的经济科技水平早已远超中世纪，建筑物做得比那时更堂皇，这个风格因为是模仿真正的哥特式，所以叫“哥特复兴式” 或者“新哥特” ，属於当时欧洲新古典风格在建筑上的一个表现形式，代表作比如伦敦塔桥，国会大厦，还有这个慕尼黑新市政厅，如果说白了，其实“哥特复兴式” 也就是百多年前的“假古董” 。新市政厅确实宏伟，而且装饰繁复，正面有著名的大自鸣钟，广场上有喷泉和镀金的圣母圣婴像石柱 Mariesaule，saule大概是英文的column。据说在灰烬星期三节日，把你的空钱包放进喷泉里，将来你的钱包会一直充盈。而广场上的镀金圣母像，1960年拆开清洗的时候，据说石柱下面发现埋着“真十字架” 的残片。真十字架是当年钉死基督的十字架。

在玛丽广场Marienplatz上，绝大多数游客都满足于拍拍照，然后就顺着步行街去购物了，所以广场上人山人海，到10月啤酒节更不得了。而我真正喜欢的，是走进市政厅大门，来到露天的内庭(有多少人即便来到市政厅前也仍然不知道这里可以随便走进去？) ，内庭与广场简直就是两个世界，有个露天咖啡馆，人很少，安安静静，可以坐下来从容地欣赏市政厅的复古建筑，来杯啤酒，或者在这里吃午饭。这个咖啡馆比较高档，不便宜，但就地点而论，确实不算贵，一道主菜大约也就16，7欧元的样子。看这张照片上我身后的空座位，当时是周六下午，想象仅仅一门之隔的广场上该是如何地嘈杂。我非常欣赏这种世外桃源似的环境。

这是我当时点的啤酒和猪蹄膀，蹄膀跟东坡肘子的做法差不多，也是煮得非常烂，跟中餐最大的不同在於皮经过油炸，趁热吃很香很脆，但是冷了就硬得咬不动了。我在这里告诉服务生pig feet他不懂，这应该叫Schweinshank，schwein好像在英文里也有这个词，也是猪的意思，起码我前两月重看80年代皮尔斯-布鲁斯南（刚卸任的007）主演的电视喜剧侦探片“斯蒂尔传奇” 的时候发现，有一集斯蒂尔侦探所买了一大群猪作投资，斯蒂尔就说schwein这个词。而shank是腿应该也是英文，电影“勇敢的心” 里面老国王爱德华一世绰号“长腿” 不就是long shanks吗？

第二个个人推荐还是吃，是去Hofbrauhaus的后院。Hofbrauhaus是慕尼黑最有名的啤酒馆，室内又有巴伐利亚风格的音乐表演，自然顾客盈门。我却喜欢穿过大堂，去它的后院，这里与街道隔绝，有个清雅的院落，中心是石头喷泉，整个院子被几株菩提树的浓荫覆盖，点缀着鲜花，跟室内相比，不但环境优雅而且凉爽得多，人也少很多。我自己平时不爱喝啤酒，嫌口味苦，但是德国的weiss bier却很适合我，它的味道比较淡，那天傍晚我居然能够在空腹状态喝两扎啤酒，然后步行去依萨河边拍照，大概也算是自己喝啤酒的最高纪录了，因为我平时不喝啤酒的。

（注：虽然这是慕尼黑最著名的啤酒馆，但的确不是1923年希特勒啤酒馆政变的那个地方，那个啤酒馆叫做 Burgerbraukeller，二战中被毁，后来再未重建）

第三处个人推荐是依萨河边Isar 。慕尼黑的依萨河，自然不象伦敦泰晤士河或者巴黎塞纳河那么著名，可是如果与塞纳河比较，个人更喜欢依萨河，因为塞纳河边的纪念性建筑太多，河岸的石头砌得太规整，过於人工，而依萨河边花木扶疏，将岸边掩映得自然而舒适，当枯水季节，河床一半的白色鹅卵石滩裸露出来，游人甚至可以走上河滩，与河水来一次亲密接触。这是个十足休闲的所在，明媚，艳丽，却不象塞纳河那么高贵，在这里，你可以不必屏息去崇拜，不必提醒自己“啊，我来到了久已向往的圣母院，我来到了艾菲尔铁塔前” ，你只需走下河滩去玩水，坐在花园里发呆，甚至躺在石头岸边，“杨柳岸，晓风残月” 亦无不可。尤其是傍晚的依萨河， 走在通往河心岛的桥上，看桥下，斜阳脉脉水悠悠 ，会有一点点“独自莫凭栏，无限江山” 的怅然。依萨河边尽管有德意志博物馆，科学博物馆，但与市中心相比，不算著名的景点，这也是我喜欢这里河边的原因之一。

第四处个人推荐是城西南的Asam教堂。它离开中心广场有点远，沿着Sendlinger大道走路大约15分钟，平时来这里的游客比较少，地铁坐一站到塞德林格门Sendlinger Tor，中世纪旧城的西南门，门内沿街有座外观不太起眼的教堂，也是临街的房子，与旁边民居相比，唯一打眼的地方，是波浪状的门口正立面。但是进到Asam 教堂里面再看，我惊讶得屏住呼吸：这个小教堂的内部装饰，绝对是我所见过的，最富丽堂皇，最纷繁复杂的内部，不用说慕尼黑圣母教堂简洁的内部无法与之相比，就连巴黎圣母院，科隆大教堂这些举世闻名的杰作，其内部装饰与之相比也要相形见绌。

这是教堂内部。

再来一张局部的，注意这里连柱子都没有一根是直的，而是成螺旋形上升，象火焰一样。洛可可。这是最经典的洛可可“火焰式”。如果这还不能称为洛可可的话，我想世上没有那个地方配称为典型洛可可了。

就连进门处的铸铁栏杆，也搞成这样复杂的装饰花纹。

这个教堂很小，也不够著名，而且洛可可作为一种艺术形式，本身过於复杂，过於贵族化地纤巧，不够简洁有力，这是史有定评。但是如果要直观地了解什么叫做华丽，什么叫做洛可可，什么叫贵族式的腐败，Asam教堂绝对会给人最深刻的印象。实际上在整个慕尼黑的三天之内，给我印象最深的，就是这个并不著名的小教堂。

（未完待续）

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