主题：【原创】正单衣试酒：澳大利亚新西兰游记 （1/6） -- 顾剑

[size=4]4。新西兰Christchurch：与危难擦肩而过----又一次！

新西兰，风景如画，人烟稀少的世外桃源。自从电影《指环王》大热，新西兰的风光在全世界众多旅友心目中更加风靡。《指环王》俨然就是新西兰旅游的宣传片。

论人文风景，新西兰最大的城市是北岛上的奥克兰，首都反而是座小城市惠灵顿。论自然风光，南岛胜于北岛。南岛的门户城市，是基督城Christchurch，也是人口第二大城市，仅次于奥克兰。绝大多数去南岛的游客，肯定是直飞基督城进出。

我飞进Christchurch，开启我的新西兰之旅。时间是2011年2月21日星期一，6.3级地震发生之前的19个小时！

地震发生于2月22日周二下午1点，我的旅馆订在市中心，后来地震中损毁最严重的地方。那天下午，我在Christchurch拍下了很多漂亮的市容照片，不曾想，那将是未来好几年，这座小城最后的美丽。

Christchurch，去过英国的朋友，可能记得这是牛津大学最大学院的名字，由亨利八世的首相，红衣主教沃尔西建立。新西兰的Christchurch，的确是用牛津大学这座学院的名字命名的。1848年给城市定名的时候，城市的创立者，John Robert Godley建议，用他母校，牛津大学Christchurch学院的名字称呼这座城市。最初建城的时候，Godley为首的英国开拓者们，立意就是要建立一座以安立甘教会（英国国教会）为中心的，笃信上帝的传统英国价值观的城市。直到现代，Christchurch城，仍然被认为是新西兰最保守的城市。

新西兰南岛没有北岛奥克兰那样的大都会，基督城人口30来万，已经是规模最大的城市。南岛以自然风光见称，电影《指环王》系列大部分外景都在南岛。岛上旅游业最发达的两座城市，北有基督城Christchurch，南有女王城 Queenstown。我的感觉是，Christchurch最象英国的剑桥（尽管它以牛津一个学院的名字命名），而Queenstown，最象瑞士的某一个湖边小城。

我说Christchurch最象剑桥，因为一条Avon河贯穿全城，河面不宽，可能还不如我们南开墙外的卫津河呢，可是河两边林木葱茏，大片的草坪和鲜花，河水清澈见底，旅游者还可以坐小船Pont泛舟河面，很象剑桥的剑河Cam。剑河上不是也有Pont吗？城市的中心，是这座新哥特式的大教堂。

和欧洲那些著名的古典教堂相比，它不算特别高大宏伟，只是在新世界里面比较拔尖。Christchurch人把大教堂和附近的广场，做得非常漂亮。广场上有巨型象棋，摆满了鲜花，那天正好是花卉节。围绕市中心行驶的老式有轨电车，现在做旅游观光车用，车身上也点缀着鲜花，搞得赛似婚礼的花车。教堂广场上还有不锈钢的现代雕塑，和古意盎然的哥特式教堂相应成趣。

地震以后，我看到新闻图片上，大教堂的尖顶整个坍塌，当时正是下午1点，教堂里面都是游客，至少22名游客被压在教堂废墟之中丧生。我进大教堂参观的时候，是地震发生前19个小时。

从大教堂广场向正西走过Avon河，整个一片都是Christ College的大学校区，就像剑桥和牛津，或者美国的哈佛，普林斯顿一样，这一片都是典雅的学院建筑。

看新闻上说，这一片在地震中还算保存完整。

城市的观光有轨电车，车身上还饰以鲜花，搞得好象结婚礼车一样

地震前一晚的维多利亚公园草坪上，练习吹奏苏格兰风笛的大学生。一派悠闲的景象。

地震前一天下午，教堂广场上下国际象棋的悠闲的人们

我星期一下午到达Christchurch以后，入住市中心的旅馆，马上游览城市，住了一夜，第二天上午9点，去机场取租车，开始我环绕南岛的5天自驾旅行。我离开之后4小时，地震发生了。

说起来，我绝对不是第一次和危难擦肩而过。至少，我亲历过1976年的唐山大地震，虽然是在天津，你别忘了，那年天津也伤亡5千多人呢，这次Christchurch地震的震级是6.3，正式统计的死亡人数185。

可是1976年那阵，我还小，还能给奶奶抱着逃出大楼的，其实没有多少记忆。这次，还是有点后怕。说来好笑，我和地震擦肩而过，却到了50多个小时之后，还不知道有地震这回事：我驾车旅行，地震的当时，大约在150公里外的Arthur's Pass山口，没有一点震感。那天晚上到达弗兰茨·约瑟夫冰河 Franz Josef Glacier，在那儿的青年旅社订了一个单间，入住的时候，看到门上贴了张字条，说“由于地震，我们青年旅社在基督城市中心的两处地址，已经关闭，无法接待住客”。我当时还以为说的是上次基督城地震，心里还在想：这都半年前的事情了，房子还没修好开张，有这么做生意的吗？心里笑了一笑，根本没多想。

在旅途中，我向来没有手机，也不看电视。冰河那边，荒郊野外，开车时肯定没有收音机信号，住的旅馆也没有上网，根本处于与世隔绝的状态。第二天，我从冰河开车前往女王城，还是对地震一无所知。直到星期三夜里，因为第二天要早起，去Milford Sound峡湾，晚上必须早睡，我收拾好第二天的东西，躺上床，倒上一杯酒，打开电视，准备随便看两眼催眠。

这是已经是地震之后57个小时，我打开的频道，凑巧是新闻频道，刚看两眼，一口酒差点没喷出来。这才赶紧忙不迭地给亲人打电话报平安。

之后三天，我一直按照原定计划旅行：周四开车去Milford Sound坐船游峡湾，周五去看新西兰最高峰库克山Mt. Cook，周六游览两个蓝色湖泊 Pukaki和Tekapo，最后，周六晚上完成环岛，按计划回到了基督城。

我原先订的旅馆，仍然是来的时候同一家，在市中心。地震之后，整个市中心完全封闭，集中力量搜寻废墟下的幸存者，旅馆肯定是去不了了。当然，打电话取消和退款，完全顺理成章地办好。我在女王城的时候，上网找了几家基督城郊外，离开机场近的旅馆，一一打电话去询问，提前两天订好今晚的住处。

回程开车接近Christchurch的时候，明显感觉出城的汽车，远远多过进城方向的车。但是道路非常畅通，进城之后，偶尔看见军车驶过。这是街上的轮式装甲车。

基督城没有断电断水，各个加油站完全没有提价，城市内的街道上，车辆很少，人们都很平静。实际上，我住的旅馆在城南，离开市中心教堂广场3公里左右，附近地区几乎看不出经过地震。房屋几乎没有破坏，但是，在连排的店面中，偶尔能看到完全震毁倒塌的房子。

这些都是地震之后5天所拍的照片。加油站里排队加油的汽车不少，但是远没有到大排长龙的地步。加油站里面卖吃的小超市，食品还是有的，但是货架显得比较空。

真正显得紧张的，是住宿：从离城30公里之外的公路两侧开始，所有的旅馆一律打出客满的牌子。我一知道地震的消息，马上提前订房间，证明是非常明智的举动。当时我打了几家旅馆的电话都没有房间，这家还有一套公寓，两卧室外带客厅和厨房，至少能住一家五口的，我想也没想，马上订下来。价钱是135新西兰元，肯定没有比平时涨价，因为这里单人间或者标准间，也还要80-90新西兰元呢。住宿这么紧张，一是很多家里房子被毁的当地人要找地方住，二是大量象我一样的游客，不得不从Christchurch飞离这里，三是来自世界各国的救灾人员，新闻从业者（其实，这第三类情况应该有自己专门的招待单位吧？）

当时的新闻里说，从地震第二天起，有几个国家相当迅速地提供了援助，最大量的当然来自近邻澳大利亚。此外，电视新闻里还提到来自新加坡，美国，日本，和台湾的援助。台湾的援助来得这么快，看来台湾和新西兰之间的经贸和旅游联系确实比较密切，这也印证了我在旅途中的印象：在新西兰的游客散客，来自大陆的明显比澳大利亚旅游的少得多，如果在街上看见亚洲面孔，要么是说日语的，要么是说台湾国语。

第二天上午，我乘预定航班离开南岛飞奥克兰。从地震之后第二天起，Christchurch的机场一直正常运转，各航空公司的班机也照常运行，而且还增加了临时航班，接运要提前离开的游客，送来救灾人员和物资。

总体上说，我算是非同一般的幸运，地震完全没有给我的旅游计划带来任何影响，该看的景点，按照顺序，按时都走过来了。

我想，基督城的大教堂，将来肯定会原样重建，以现代的工程技术力量来说，加上新西兰作为发达国家的财力，重建应该不是难事。只是至少最近好几年之内，Christchurch的建筑和风景，都很难恢复原先的样子。其实，Christchurch在这次地震的半年之前还震过一次，比这次震级高，7级以上，当时整个城市无人伤亡，因为城市建筑在建设的时候，充分考虑了防震要求，“一座大城市经过7级以上地震却无人伤亡”，一时传为美谈。

可是那次地震，损害了很多建筑的结构和抗震性能。上帝似乎开了一个残酷的玩笑，这第二次地震再来，那些上次地震看似无事的高层建筑，倒塌伤人最厉害。倒是上次地震受损的楼，经过大力加固，这次反而没事。象Christ College有两栋老楼，上次屋顶塌了，直到我来的那天，还看见搭着脚手架在加固。这次地震以后，一点损伤也没有。看来，新西兰人做工程，还是认真的，没有豆腐渣工程。只是人算不如天算，建筑能够牢固到抵挡一次大地震的袭击，可是要它挡住大地震反复折腾，这个要求实在太高了。

与灾难再次擦肩而过，我始终都对自己的运气，存有近乎迷信的信心。也怀着感恩的心情祷告上苍，希望这座美丽的小城，尽快恢复昔日容颜，也希望所有认识的朋友，无论在新西兰还是世界各地，都能一生平安。

（未完待续）[/size]

[size=4]5。南岛环岛游

2月22日早上9点从Christchurch机场租车出发，我的环岛路线并非沿整个新西兰南岛海岸公路的大圆环，我不去最北面的布伦海姆Blenheim和纳尔逊Nelson，也不去南端的Dunedin，而是在岛的东西两海岸之间中部三分之一做一个圆环

首先走73号公路横越中央山脉，穿越阿瑟山口Arthur Pass，来到西海岸，之后贴西海岸南下，第一晚住在弗兰茨·约瑟夫冰河村。第二天继续南下，经过Mt. Aspiring 国家公园，目的地是旅游城市女王城Queenstown。第三天呆在女王城，一天往返米尔福德峡湾Milford Sound，并在那里坐船游峡湾。第四天离开女王城北返，住宿于库克山和普卡基湖边的小村Twizel，最后一天从Twizel继续北上，返回Christchurch，住一晚后第六天飞离南岛。

我事先参考过很多旅行社的新西兰路线，然后自己制定这条路线，虽然不是大环岛，但我相信它涵盖了所有南岛风景的精华，而且不走不必要的长路，效率最高，最省时间。一路上经过五个国家公园：阿瑟山口，Aspiring 山，冰河所在的Westland，Milford Sound，和新西兰最高峰库克雪山。中间还有冒险旅游之都Queenstown作为休息基地。

我离开Christchurch城，进山开到阿瑟山口的最高点，大约140公里，正常开行大概两到三个小时足够，因为这是山路，双向总共两道，在山里急转弯多，我自己又怕高，这才是第三次在美国以外开车（上一次是两天之前在澳大利亚开大洋之路，第一次是09年5月在冰岛租车，冰岛地广人稀，那次才开了一天），还是左行，所以相当紧张。这第一天是个适应过程，第二天就很熟练了。

新西兰的公路很好，虽然环岛没有高速，全是两道不封闭，但是所有比较急的转弯，全都提前明确标出。在上坡之前，都留出慢车让车道。而且一路的观景台，提前300米都有标示牌，你可以提前准备，也有足够的停车场地。所以在新西兰自驾观景很舒服。而新西兰人开车也很友好，我这五天从来没听过鸣喇叭的声音。在平地，路比较平直的情况下，最高限速100公里，开个120-130很平常。更快我就没敢试了。我开车非常小心，非常安全的。山路平均速度开个50-80公里差不多了，有些地方急转弯，标出减速到45，35， 甚至在约瑟夫冰河与福克斯冰河之间，有两处标15公里时速的大转弯。只要你按照标示减速，呆在道里不超车，绝对不会有危险，因为对面驶来的汽车，也不会越道的。新西兰人很规矩。

山里天气变幻莫测，往往转过山头晴雨就不同，我在阿瑟山口的时候下雨，风景并不好看，阿瑟山口村附近有很多登山小道，新西兰的登山小道，全都在开始的地方给你标明，来回多长时间，难度如何，供你选择。我当时因为还有200多公里路要赶，就没有去走阿瑟山口的小道。

差不多刚过山口最高处（标高海拔920米），有一段坡度为17度的大下坡，叫做Death's Corner Viaduct，官方名字叫做Otira Viaduct，考验刹车的。在过这一段之前，路边有很大的停车场和观景台。

这张照片拍的是平缓的一段，过了那段隧道才是大下坡。公路搭起天棚，是为了让山坡上塌方的石头越过去，水道也是为了引走山洪，不让它冲毁道路。在观景台，有很多当地野生的鹦鹉，它们的爱好，一是和游客抢吃的，二是啄食轿车车窗玻璃的保护胶垫。这是一位游客刚刚钻出车，猛然瞥见车顶上站着这么一位，好像要来啄他的意思，吓了一跳。

其实，鹦鹉是冲着他车门玻璃顶上那一段橡胶条来的，等着啄呢。

过了阿瑟山口，74公里到海边，73号公路到头，左转沿海岸南下走6号公路，一路上平坦，开车舒服多了。我这一天到达Franz Josef冰河，天色还早，又越过去22公里，先去比较远的福克斯冰川，再回头玩约瑟夫冰川，正好入住订好的青年旅社。最早发现Franz Josef冰河的欧洲人是1865年的奥地利人Julius Haast，他用当时广受爱戴的奥匈帝国皇帝（也是茜茜公主的丈夫）的名字，命名了冰河。两条冰河，从相隔23公里的两座山谷流下来，同样发源于背后中央山脉的库克山，塔斯曼山，这一群新西兰最高山峰集结的山脉顶端。

从地理上来说，西海岸的约瑟夫冰川和福克斯冰川，背后就是新西兰最高峰库克山。但是库克山国家公园，得从山的东面接近。同样的高峰群，也有向东面流下来的冰川，那就是库克山冰川，塔斯曼冰川这些。从图上距离看，约瑟夫冰川跟库克山以东的国家公园公路，直线距离最多50公里。可是这山的两边，根本不通公路。最短的路就是我这次走的环岛路线，起码要绕两天时间。

因为太平洋的水汽主要从西面吹来，而中央山脉挡住了水汽，所以，整个冰河这边的西海岸，降水量特别大。这和美国西海岸，洛杉矶和圣地亚哥，比内陆不远处内华达沙漠湿润得多的道理相同。所不同的是，湿润的程度：这一片是新西兰降雨量最大的地方，年平均700毫米。

这是我住的青年旅舍窗外，打开窗帘就是雨林

为什么说这些？因为绝对不要期待你去的那一天会是晴天。除非你在那里等一周以上，否则很难保证碰到容易拍照的晴朗天气。而且这里和乞力马扎罗不同，不分雨季旱季。

就因为这么大的降水量，每年在山顶形成大量积雪压成冰，而山的坡度又特别陡，所以冰河流动的速度也特别快，每年能流几米。因此，小说里形容天山，西藏那些地方冰河的形容词，象什么“万年亘古不化的寒冰”之类，全都用不上----这两座冰川的蓝冰，最多形成了几百年，绝对上不了千年。而且，这两座冰川在最近百年，一直在前进，而不是像大多数阿拉斯加的冰河那样，在融化和倒退。

如果比较约瑟夫和福克斯两个冰川哪个更好看，我不容易判断。从数据上看，两条冰河的规模差不多。要从停车场走到冰川面前的距离也差不多：来回大约是1个多小时，福克斯冰河小道主要在热带雨林里穿行，而约瑟夫冰河小道走过山谷中干涸的河道。小道尽头，大约都能够接近到蓝冰冰面之前百来米。

我去的时候，照例是阴雨天，而且最近雨水很多，走到福克斯冰川面前的小道，被山洪冲毁，临时关闭了。所以，我只在约瑟夫冰川面前留了影，Fox Glacier只是在远处观景台拍过两张照片。

这是接近弗兰茨·约瑟夫冰川的河床小道。

这是弗兰茨·约瑟夫冰河面前。

如果有人问：怎么冰河的蓝冰，一点也不晶莹剔透，夹杂那么多泥沙石头，看起来脏兮兮的？纯洁清澈的冰河，只存在于小说和想象当中。你想，冰河为什么能切削出险峻的山谷，悬崖，峡湾？不就是因为冰川从山上流下的时候，挟带泥沙石头，这些石头再去摩擦河床，这才能切削地形么？

第二天早上驾车离开约瑟夫冰川，沿6号公路继续南下400公里，经过Mount Aspiring国家公园。算上中途停下来看景拍照的时间，大约6小时，下午到达女王城Queenstown。

Mt. Aspiring 国家公园的海滨

在到达女王城之前，从Wanaka到Arrowtown之间，6号公路走了一段比较平坦的弓背路，总共150公里长。而如果走直线弓弦路，才71公里，所以我抄近道。这一段近路，路面铺得也很好，其实一点也不难走。只是女王城座落在湖边，群山环抱之中。这段路的最后一段，要从山顶上直接降落到山脚，在山壁上开凿的公路，仍然是两道，但是充满了180度大转弯，只要刹车好，开得小心一些，其实并不危险。你的奖赏，除了省却一半的距离，还有从山上向下俯瞰山谷，湖泊，和城镇全景的照片，风景之美令人惊叹。

如果说基督城Christchurch给我的感觉，最象英国剑桥，那么女王城Queenstown，最令我联想起瑞士的小城：都是处于群山环抱，面临清澈的高原湖水，山坡很绿，坡上有很多一层到三层的木头房子。城市背后照例有一条上山的索道。一切的一切，太瑞士了----除了物价，可一点也不瑞士。这儿吃的也比瑞士好。你想，瑞士除了奶酪火锅和巧克力（都是发胖的东西，我就算馋也不敢多吃），菜系接近德国。而新西兰和澳大利亚算是亚太地区，很多来自东南亚，日本，印度的移民，街上无数的日本料理，印度和尼泊尔菜，泰国菜，又是海岛，还能缺了海鲜？

所以，我喜欢女王城。

Queenstown号称新西兰乃至世界的冒险旅游之都，很多惊险刺激的玩意儿，大多和高度玩命，比如攀岩，从悬崖上跑下来起飞的滑翔伞，高空跳伞，白浪漂流，在这儿都很发达，来这的旅游者，很大一部分是专门找这种刺激来的。我从小怕高，滑梯都不敢坐，这些玩意儿，当然是和我无缘了。

还有一样冒险项目，一定要特别提出：Queenstown，就是蹦极作为运动和娱乐的诞生地 Bungy Jumping。在城外大约20公里，一处19世纪的桥梁上。蹦极的由来不止一个说法，其中一种说是在79年愚人节，有人异想天开，从英国布里斯托的一座桥上跳下去，他和《藏龙卧虎》结尾章子怡美眉那一跳唯一的不同，是在脚上绑了橡皮筋，到河面还能弹回来。更异想天开的是，有人觉得别人也会喜欢这种假装自杀的游戏，于是把它商业化，跑到新西兰南岛峡谷的这座桥上来，收钱然后在别人脚上绑根绳子，从悬崖或者桥上推下去。这样，就产生了蹦极。

你蹦极吗？

我反正不干。在桥边的观景台，看看别人跳下去，我的腿已经开始发软了。

我知道这个玩艺儿，倒是挺早的。当时是1989年还是88年？我中学的时候《正大综艺》刚开始播出，里面有电视旅游的专栏，有一期印象挺深。一位台湾的外景主持人，是李秀媛还是谢佳勋？就是来这里拍摄专题片，介绍蹦极，当时中文还没有“蹦极”这个译名。她在电视里也亲自跳下去了，当时吓得那个样子哦。说起来，正大综艺当时介绍得真是挺早的，你别忘了，Bungy作为一项商业化的冒险运动，1988年才发明。

这个地方叫做Kawarau Bungy Center，作为发祥地，吸引很多人专程来看。那座桥是19世纪的古物，看上去很结实，桥边悬崖顶上，搭出了非常宽大的观景台，方便大家围观模拟自杀。桥高43米，以现在的标准来看，实在算不上特别高：奥克兰电视塔顶上有蹦极，200多米呢。可是这里很有名，高山峡谷河流的自然风景也漂亮，所以蹦的人还真多，我在观景台上呆了15分钟，已经看到5个人跳下去了。这五位都是白人，其中还有一位漂亮美眉，一位60岁以上老头。

后面这位工作人员，表情倒是挺丰富的。照片上怎么好像伸出了禄山之爪？其实是在抓着美眉，别一不小心摆pose的时候就失足。

“昭仓不是跳下去了吗，唐塔也跳下去了”，现在，请美眉也跳下去吧？

人贵有自知之明，我对这种终极玩命的体验，一点兴趣也没有，只好奇价格，拍下了价目表，人要和自己过不去，代价还真不便宜呢：成人180新西兰元，10-15岁130，10岁以下谢绝参与----（小屁孩儿能有什么烦恼想找死？一边呆着去！）。两个大人两个小孩的家庭票490----（万一出了事儿，一家埋一块儿的墓地费用也少，所以优惠）-----解说词是我加的。

从女王城开车去Milford峡湾，所有的旅游书上都说，去米尔福德峡湾坐船，是新西兰不可错过的体验，风景如何如何壮丽。所有的旅游书上也都说，那个地区年降水量是0.7米。----但是所有的旅游书，都没有把这两样事实，在同一章节里并列出来！从女王城开车到米尔福德峡湾，大约270公里，单程开3个小时左右，指南上说最好做5到6个小时的时间预算，因为这一路的风景都很漂亮，要一路停车，看景，拍照。可是我去的那天，一路都在下雨，停下来在雨林里面什么也看不见，到悬崖峡谷的观景台也什么都看不见----大山都隐在云山雾罩之中呢。

米尔福德湾即便是下雨天，也能看到很多海豹，海豚之类的野生动物，而且能看见几百条瀑布。高山虽不见顶，但在雾中黛色的山头也能见其雄奇，我倒想起游漓江的时候，说烟雨漓江比晴天更好看。但是雨雾太大，根本无法拍照，镜头立刻会溅上水珠和雾气。我从网上找一张晴天时的照片吧。

认出来了吗？这就是电影《指环王》的外景地之一，好像是英雄们从哪里出发时候的镜头。

如果你去过挪威的峡湾，其实米尔福德峡湾的景色和挪威也差不多，就是峡湾两侧的山，比挪威的更陡，显得更高。

我在女王城的旅馆里那天晚上，才第一次听说了Christchurch地震的消息，赶紧给家人打电话报平安，再取消原定回去要住的市中心旅馆，另在机场附近订好了房间。这是当时我做的最及时和正确的决定：后来我回到Christchurch的时候，发现离城三十公里以外范围的汽车旅馆，全都没有空房。幸亏我提前预订。

离开女王城，我北返先去库克山国家公园。Mt. Cook，海拔3755米，终年积雪，是新西兰第一高峰。那座山非专业登山人员，不能登顶。所以，普通游客，只能在山脚下的国家公园仰望雪峰和冰河，走走附近的登山小道。在这个区域，集中了新西兰所有3千米以上高峰当中的大多数，高山，峡谷，冰河，雪峰，景色雄伟壮丽，《指环王》在这一带也拍了不少镜头。

库克山国家公园附近，有两处淡蓝色湖水的风景胜地，Pukaki湖和Tekapu湖，相距45公里，Pukali湖到库克山脚下，只有20来公里。这两个湖很有名，网上和明信片上，都能找到很多它们的影像，尤其是晴天，湖畔开遍野花的时候，远处雪山作为背景，美极了。

但是这一定要晴天才漂亮，因为水映天心，湖水才蓝。而且，实际上湖水是浑浊的，颜色和冰岛雷克雅未克机场的蓝色潟湖Blue Lagoon非常接近，是那种淡蓝色的浓汤，很漂亮，但不透明，所以，不用期望能拍出雪山清晰倒映在淡蓝湖水中的映象。那种清晰映像，得在很平静清澈的湖水中才有。湖水为什么呈这样特殊的颜色呢？据说是因为冰川切割出的湖，当初冰川里携带的沙石，和湖床岩石剧烈摩擦，把石头磨成齑粉。而这些细微的石粉，悬浮在湖水中，呈现这样的颜色。所以，如果我的中学物理没记错的话，这湖水跟豆浆是一个原理，都是细微的固体颗粒悬浮液，好像叫做“胶体”？

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