主题：【原创】两脚书橱游巴黎 （第一章） -- 顾剑
第4章 购物和美食
本章提要：左岸步行，富凯咖啡馆，面包坊，冰激凌，国家歌剧院至协和广场购物名店
巴黎与伦敦最大的不同，在於吃：巴黎可是美食之都。我自己出门在外，除非在纽约和旧金山，一般不会去找中餐吃，总是希望能尽量品尝当地美食。我不是美食家，对食物其实不讲究，於是吃美食，经常变成了吃名气。巴黎最有名的，应该是那些充满文化韵味的街头咖啡馆了吧？去圣日尔曼大道127号的Café de Flore，喝过酒，吃了一次午餐，我至今记不住那些法文单词，只记得法国的葡萄酒真是很好喝。De Flore边上是Café Les Deux Magots(“两个人” ？) ，马路对面是Brasserie Lipp，这里三个餐馆是很多近代文化流派的发源之地，毕加索的立体主义绘画，萨特的存在主义哲学，海明威的小说永别了武器。从Café de Flore沿圣日尔曼大道向东步行，是左岸最中心的区域，一路上当年文人雅士聚集发呆的著名餐厅和咖啡座比比皆是，不远处圣日尔曼教堂对面，日尔曼大道188号是Le Rouquet，当年丹东，马拉，罗伯斯庇尔曾在此聚集，拿破仑皇帝还是波拿巴上尉和波拿巴将军的时候，也喜欢来这里。而de Flore向东三个路口的Le Procope (13 rue I’Ancienne-Comedie) ，据说是最文学的cafe，当年迪德罗，乔治桑，雨果，伏尔泰都喜欢来这里吃饭，也是当今世界上持续开业的最老的餐馆。今天这些左岸著名Cafe，其实给我的感觉并不是太好，东西向的圣日尔曼大道，如今是左岸的主动脉之一，人来车往，其实我觉得更适合逛街看店，(路易威登的总店，就在圣日尔曼大道6号，香榭丽舍大道上那家很有名，但不是总店) ，街头咖啡馆的旅游者太多，很难找到合适的露天位子，我那天在de Flore倒是幸运地在露天就座，可是我想，当年伏尔泰，左拉，萨特他们在这里一边喝酒，一边思考或者辩论的时候，恐怕没有三百辆汽车同时在身边排放废气，也没有此起彼伏的鸣笛尖叫给他们伴奏。我想象当中，左岸的咖啡馆应该座落在梧桐绿荫下的步行街旁，我可以坐在街边伴着一杯红酒，欣赏袅袅婷婷的法国美女，而不是脚步匆匆的美国日本游客。如果说看人，那么最好的地点，无过於香榭丽舍大道中段，路易威登店旁边的富凯咖啡馆Fuquet’s。那条街虽然比圣日尔曼更宽更忙，但胜在人行道宽敞。
圣日尔曼街上的咖啡馆Café Les Deux Magots。
这是香榭丽舍大道上的富凯咖啡馆和路易威登店
沿圣日尔曼大道东行，到圣迈克尔大道交口，是中世纪博物馆，转向南沿圣迈克尔大道，不远处可以到卢森堡花园，卢森堡宫作为法国参议院所在地，虽然不开放，但是那里的花园，是非常休闲，轻松的场所。
巴黎除了café之外，面包坊patisseries所卖的甜点也是一绝，我在外面跑路的时候，如果没有特别要去吃饭的地方，经常就喜欢在路上的面包坊买几块甜点，边走边吃，就解决一顿午饭。巴黎有些Patisseries非常著名，仅仅从橱窗看去，就诱惑得人走不动道，但巴黎为什么看不到象美国街上那么多超级大胖子呢？在香榭丽舍大道中段以北，有家Dalloyau (101号rue du Faubourg St-Honore) ，是为爱丽舍宫总统府做甜点的面包坊。地铁Halles站和Sentier站之间，521 rue Montorgueil街上，有家Stohrer，路易十五国王的宫廷点心师开的，招牌点心是 puits d’amour(爱之泉水) ，罗姆酒作原料的baba au rhum，un Ali Baba(阿里巴巴？) 。另外在Madeleine广场16 rue Royale路上的landuree Royale茶室也很著名，招牌是Le Faubourg巧克力蛋糕，Macaron夹心饼干。
其实就我自己这四天的体验，我最喜欢的café和零食，是在塞纳河中央，圣母院背后的圣路易岛上。游客都去西提岛看圣母院(其实就是citi，城市岛)，而西提岛背后的小小圣路易岛，是个住宅区，游人少得多，环境安静，建筑和店铺也高档。走过圣路易岛的小桥，在街口随便哪个咖啡馆坐下来，喝杯葡萄酒，来块甜点，看巴黎圣母院背后的飞檐和尖塔，看往来的漂亮女孩，很容易就消磨上一两个小时。顺着岛中央的主路rue St-Louis-en-I’lle走到31号，有大概是巴黎最好的冰激凌店Salon de Berthillon，(注意周一周二不开哦) ，他们的一份冰激凌蛋桶上有两个球，所以可以品尝两种不同口味的冰激凌，我那天一口气在当地就吃了三个，还举了一个往回走，那就是8种不同味道。他们的冰激凌的确不同凡响，味道纯正而浓郁，我最喜欢的口味，一个是芒果，一个是罗姆酒的，向大家隆重推荐。去年到今年，我一年之间减肥20斤，本来已经不吃奶酪批萨，蛋糕冰激凌这些东西了，唯独在巴黎，我不怎么注意节食，反正出门旅游是件辛苦的事情，多走路多消耗体力，纵容一下口腹之欲，也无伤大雅吧。
这是西提岛上一处咖啡馆，看那只趴在地上睡大觉的狗。
很多朋友去巴黎不是为了吃的，而是为了购物。一个巴黎一个米兰，世界上聚集奢侈品名牌最多的地方。要说起来大多数名牌在国内也有，尤其上海，什么国际奢侈品牌找不到？不过上月听一位从前在国内的老朋友说，这中间主要的区别，在於同样品牌的旗舰店，在巴黎的款式和设计，翻新得比上海快得多。她定居法国，也经常来上海出差，属於那种有钱又有品味的阶层，十几年的老朋友了，我相信她的判断，但我自己对此没有研究。我不属於有钱阶层，偶尔买一两件名牌而已，更多的是比较价钱。我清楚美国的牌子在国内比在美国要贵得多(哈根达斯，简直抢劫么)，但欧洲名牌在美国也是很贵的，相比来说，巴黎的欧洲奢侈品牌，应该比在国内买要合算。
说到巴黎购物，最应该去的，自然是Galeries Lafayette，正规音译应该是拉法叶特百货店，我不知道国内为什么会翻成“老佛爷” ，太搞笑了吧？拉法叶特百货店在巴黎，就相当于哈罗德在伦敦，而且比哈罗德还要大：一个五路街口，几乎周围每个街区的整栋大厦，都是它的。要在这里逛遍，没有整天时间绝不可能。我当然没有整天时间去购物，连一小时都没有，所以在它的中央大厅打个转就出来了。我很喜欢这个中央大厅的蓝色透明大穹顶，看上去完全不象百货店，倒象教堂或者国会大厦。
按照旅游指南上的说法，巴黎的奢侈品牌专卖店，集中于两条大道：香榭丽舍以北与之平行的Rue du Faubourg St.-Honore大街，Givenchy, Dior, 香奈尔，伊夫圣洛朗几个品牌的总店都在这里，而在Franklin地铁站与香榭丽舍大道垂直相交的Av. Montaigue街上的精品店则更新潮，更高档。还有一些旅游手册上列出的折扣名牌店，会以相当低的价格，卖上季甚至二手(比如时装大展上模特穿过一次的) 各种名牌服装，价格往往只有专卖店的30%-70%，大概有点象美国的Marshall’s 或者Fillene’s Basement折扣店的意思，比如rue du Faubourg St.-Honore街104号的Anna Lowe，19 rue Godot de Mauroy的Annexe des Createurs，24 rue Feydeau的L’Une et L’Autre，64 rue d’Alesia的 SR Store，68 rue du Maine的Tati Galerie Gaite，等等。
以上这些店，我除了拉法叶特，一个也没去过，只是在事先做作业的时候查了些资料以备万一，实际上我一个人出门既不喜欢逛街，也没有时间。这次觉得可能有些朋友会觉得这些信息有用，於是按照旅游书上的说法，罗列于此。那天下午我自己走的路线，把购物和看景有机地结合起来，实际更好。我从拉法叶特百货店出发，步行去旁边的巴黎大歌剧院，Opera de Paris Palais Garnier，据说音乐剧“歌剧院幽灵” 的灵感，就来源于此。其实真该来这里听场歌剧，可我这次几个晚上基本都安排满了，只是路过进去看了看金碧辉煌的前厅和大理石楼梯，感受一下很多小说里描写过的，19世纪巴黎全盛时期上流社会云集于此的胜况。
从歌剧院向正南方向步行不远就到旺代姆广场 Vandome，广场中央有一根胜利柱，柱基上的青铜浮雕，是用奥斯特里茨战役中俘获的俄国奥地利大炮融化之后做成。广场上有巴黎利兹饭店，周围一圈都是品牌专卖店。这是我在广场上巧遇装扮皇帝近卫军的法国人。
从旺代姆广场向西步行，到Madeleine广场，广场中心有一座希腊神庙式的纪念性建筑，跟先贤祠一样，也是当年作为教堂建造，大革命之后不知作什么用，几经变换，一直到今天。Madeleine广场周边是购物区，有很多不错的餐馆和商店，而从Madeleine广场向正南协和广场步行的一条大道rue Tronchet两侧，排列着很多奢侈品牌精品店铺。协和广场最早叫路易十五广场，革命以后改称“革命广场” ，断头机就设在广场中心，当年路易十六，安托瓦内特王后就断头于此，可是断人头者，人亦断其头，於是丹东，罗伯斯庇尔，也在这里被“从上面改短了一英尺”。最后，革命的热情过去了，大家都“和谐社会”了，於是这里最终改名“协和广场” 。广场中心的埃及方尖碑，可是真正古埃及的东西，1830年埃及总督阿里送给法国的礼物，3300年前埃及卢克索城拉美西斯二世法老所建，太阳神阿蒙神庙前的东西，远比巴黎城本身的历史更古老。从协和广场，你可以右转走香榭丽舍大道，也可以左转经过土伊勒里花园去卢浮宫。不过大多数人的选择，是在广场边坐地铁。
（未完待续）
这是在巴黎的一段。
第5章 凡尔塞宫和枫丹白露宫
巴黎郊外的凡尔塞宫和枫丹白露宫，早就包含在我的游览计划里面，正好都可以用博物馆通票，但是离开市区太远，不能用1-3区的公交通票。从市中心左岸奥塞博物馆，残废军人院，或者艾菲尔铁塔任意一站，搭乘C线PER近郊轻轨火车(这个PER系统在市内与地铁一样，但站不相通) ，注意一点：同一个PER站会有不同线路的火车，每列车头都有名字，你必须注意看车头，车厢上根本没有名字，我自己就坐错过车。只要记住乘坐任何一列名字以V开头的火车，到Versailles Rive Gauche站下车就不会错。出站之后穿过马路，按照指示牌右拐步行，到下一个路口左手就能看到宫殿了。
路易十四的凡尔塞宫，巴罗克-洛可可风格的杰作，从建成之日，就是欧洲各国宫廷羡慕嫉妒和竞相模仿的对象，在这里参观，最好事先复印一些逐个房间详细的介绍，或者跟随旁边的旅行团听导游讲解，我自己前两年写过路易十四时代四位欧洲名将的列传，对这个时代算得上熟悉，可我也事先复印了Rick Steve’s旅游手册上的详细介绍。因为这些宫殿里的装饰和典故，委实太多，匆匆一遍走去，可能什么也看不明白。比如每个主要房间的天顶画和壁画，不光是看来富丽堂皇，而且是有寓意的。象阿波罗房间，阿波罗是希腊神话的太阳神，而路易十四号称太阳王，这就是国王的正式朝见室，相当于故宫太和殿，它屋顶上自然是画着阿波罗驾驶太阳车，屋顶四周画的人物，拿剑的象征欧洲，狮子象征亚洲，大象象征非洲，鳄鱼和印第安少女象征美洲，这就相当于“太阳王君临全世界” 的寓意。战争房间里，天顶中央画着法兰西女神，女神手持路易十四的盾牌，向四周发出闪电雷霆，而屋顶四周躲避雷霆，纷纷倒地的，有德国(用双头鹰象征) ，荷兰(用船象征) ，西班牙(用红旗和狮子象征) 。
这间房间里还有件有趣的大理石浮雕，就在壁炉正上方，路易十四骑战马踏翻敌人，熟悉吧？有没有令你想起西安霍去病墓前“马踏匈奴” 雕塑？
和平房间的壁画也是如此：画这和平女神将橄榄枝分别赐予象征德国，荷兰，西班牙的人物，而爱神丘比特在丢弃一地的大炮盔甲上玩耍。狩猎女神迪安娜房间Diana Room里，还有一尊出自意大利大师贝尼尼之手的路易十四胸像，这尊雕像非常著名，太阳王飘动的衣摺和卷发，构成非常典型的洛可可风格曲线。
整个凡尔塞宫最著名的房间，自然是“镜厅” ，我去的时候镜厅一半在装修，比较影响拍照，但仍然可以看出当年堂皇的气势。用大镜子作为室内装饰，今天并不稀奇，当年勒布仑设计这个厅的时候Le Brun，绝对是前无古人的独创。(勒布仑也是英国布伦海姆宫的总设计师，在凡尔塞宫，勒布伦负责室内设计，勒诺特负责花园设计Le Notre，而总设计师是勒沃Le Vau) 。这间80米狭长大厅的一侧是十七扇开向花园的落地长窗，另一侧是十七面巨大的镜子，地毯花纹和天顶画的图案一致，当夜间水晶吊灯点起千支蜡烛，再映射在镜中，很难想象出全部的辉煌光影效果。就在这间大厅，1871年普法战争结束，德意志宣布统一，1919年，结束一次大战的凡尔塞条约正式签订，也有人说那天就标志着第二次世界大战的发端。
与凡尔塞宫相比，枫丹白露宫更远，但更秀媚。去枫丹白露不能用PER近郊火车，必须从里昂火车站坐3刻钟左右火车，在枫丹白露车站再转公共汽车才能到达。它的历史还早于凡尔塞宫，文艺复兴时代的弗朗索瓦一世国王时代启用，大约跟伦敦郊外的汉普顿庭园宫同时代。我去的那天下雨，庭院花园里有大片水面，塘中的天鹅，湖边的垂柳，在微茫细雨中，居然有了几分杏花烟雨江南的味道。枫丹白露，不知是谁赋予了它如此诗意的译名，我觉得简直堪与“翡冷翠”（ 佛罗伦萨的旧译）并称两大绝译。
枫丹白露宫是当年拿破仑第一次退位的地方，走在正庭稍显起伏的条石路面上，空旷，寂静，曲终人散，我竭力想象当年这里站满盛装威武的皇帝近卫军的样子，那些近卫军的将军和士兵们，帝国的精华，横扫千军如卷席，打遍欧洲无敌手，如今却穷途末路，站在王宫台阶上向他们发表最后演说的这个人，与他们同样的穷途末路，而他却曾经是欧洲大陆上的神--战神。这是一首怎样慷慨悲壮而无奈的英雄史诗？此时我耳边仿佛萦绕的旋律，是贝多芬“英雄” 交响曲的第三乐章，“英雄的葬礼” 。事实上，枫丹白露宫里有一个房间，就是当年拿破仑皇帝签署退位诏书后，吞鸦片溶液自杀的地方，当然他没有死成，这才有后来的百日事变，和滑铁卢战役。其实枫丹白露宫的古迹，不光是拿破仑留下的，当初弗朗索瓦一世和亨利二世国王的时代，才是枫丹白露的黄金时代，宫廷里大多数房间的装饰，也是那时法国文艺复兴风格，只有几个拿破仑常用的房间，才改成后来帝国式简约刻板的风格。我去的那天没有带详细的游览指南，但是非常巧，正好碰到一个中国旅行团，听了一路详细的中文讲解。
这次去巴黎虽然只有4天，仰赖事先作业做得充分，玩得还算比较全，每个地方玩得也很充分。当然不可能把大的景点都走全，更不可能慢慢体会巴黎作为一个城市的韵味，那种韵味，需要象一杯醇酒，慢慢去回味；象一位气质美女，慢慢地发现她性格的每一个迷人侧面；或者象一粒精工雕琢的钻石，慢慢地在灯光下审视那千百个闪光的抛面。这一次，我只是匆匆过客，惊鸿一瞥，希望自己有一天，也能象论坛上某位熟悉巴黎的朋友说的那样，“举着自己的一杯酒，溶入巴黎的茫茫夜色中。”
（全文结束）
这篇法国王室千年史话，是我为巴黎游记写的附录文章，从克洛维起，把历代法国王室追踪到拿破仑三世。已经发在春秋史话版，链接在这里。
更好，还打算精读。原想在您的博克里留言感谢，偷懒不愿注册，这儿可赶上了。
读万卷书，行万里路。
读书和行路原是要结合的。
读书，告诉我们有什么样的路可以可能到达什么地方，行路，可以知道书上说的那条路是否有可能真的到得了。
只读书，你就只握了一把世界之源的种子；
只行路，你就只能讶异于那变幻纷呈光怪陆离的山水草木；
边读书，边行路，你就既可以找到你爱的奇异变幻的原始森林，你还可以播下你爱的种子，种出你快意的庄园。
喜欢看顾剑兄这样知性的游记。能够看到不一样的美丽。
1. 花神咖啡馆(de Flore)的地址是圣日耳曼大街172号,不是127.
2. 乔治五世和香榭丽舍大街交汇处的是LV总店,这是他们服务员自己说的.
兄弟两次去凡尔赛宫，都租自行车在后花园里转悠，很惬意。
香榭丽舍大道上的LV是总店啊？我是看的旅游指南上说总店在圣日尔曼。不过还是以他们本店的人说的为准的好。
正是