主题：【原创】漫游AK十四日（9）——小镇Whittier -- 百合桔子
如果不是坐渡轮或是坐火车，小镇Whittier估计是很少会有人去的。没坐到Kenai Fjord National Park的游轮，还好我们还有个Alaska Marine Hwy的渡轮可以坐——从Whittier，AK出发去Valdez，AK的Ferry。
从Ninilchik，AK到Whittier，AK有146迈，大概4小时的车程，但因为靠近Whittier的Whittier Tunnel（Anton Anderson Memorial Tunnel）是个单行通车的隧道，车子经常需要在那里等上一段时间，所以保险期间加上一个小时比较好。
清晨5点多，我们静悄悄的起来告别了在Ninilchik居住了两天的小木屋，向着Whittier驶去。早晨的车辆不多，我们一路畅通无阻的行至和Seward Hwy交界处的Tern Lake（燕鸥湖）。Tern Lake是早在我们去Homer的时候就决定回来要停留的地方，这里并不是一片很大的湖泊，确切的是浅浅的水塘，水中间有些绿草湿地上栖息了很多白色的水鸟，水面上也有些水鸟高飞低掠。水的旁边是陡峭的高山，几抹倒影在湖中，水的远方则是层层的山峦，一切都在烟蕴笼罩之中，有些梦幻的感觉。下车小憩片刻，伸个懒腰，深深的呼吸几口湖边清新的空气，在近处山崖的高处找找岩羊，在远处树木的顶端找找白头鹰，那种感觉还是蛮棒的（虽然我一个也没找到）。
Seward Hwy还是一如既往的不吝展示阿拉斯加的美。很多远山的顶端都积满了白雪，形成各种的形状。我突然想起去几天前去Seward，AK的时候我指着远处山顶上一处圆形的积雪故意问QH那是雪呢还是洞呢，当时他下意识的就答：是洞，然后又意识到似的改口说，是雪，呵呵。再回头找寻那处积雪的远山，也还是几天前的模样，仿佛几天的时间并没有留在它的记忆里。
我们又一次经过了Portage Glacier，天公继续的不作美，一到这里就倾盆大雨，让我们去Byron Glacier一行的计划再次搁浅，和这个冰川的缘分果然是浅啊。过了Portage Glacier很快就到达了隧道口，这时正是对方车流单行通过的时间，我们被告知预计等待时间：半小时。
开车经过隧道是很特别的感觉，这个隧道穿过Maynard Mountain直通Whittier，把孤零零的Whittier小镇和可爱岛的其它部分连接起来。隧道初建之时（1943年）是为阿拉斯加的铁路准备的，真正开放成为铁路和象我们这样的车流同时使用是一直等到2000年了，而之前除了火车都只有专门的shuttle才能通过。也是在小镇 Whittier我们才见到了火车停靠，上下游客的场景。
Whittier 真是个很袖珍的小镇，从镇的一边走到另一边估计不超过4迈的距离，镇上的常驻人口也就只有几百人。小镇因为通火车又是Alaska Marine Hwy的港口之一，所以吸引了一些游客，但也就如此了。时间有多，我们绕着小镇转了一周，包括也把环绕小镇的山路绕了一下。山上有幢废弃的房子，是被政府废弃的Buckner Building，很适合用来作为凶杀片或是鬼片的背景。建筑之所以被保留有一部分原因也是因为Whittier的交通实在不方便，拆了运废墟的费用太高。
天上一直下着大雨，绕完了小镇我们回到Alaska Marine Hwy安心的等着下午1：30出发的渡轮。渡轮不仅载人也载车，当然载人是不便宜的（人均$89），载车是更贵的（sedan大约$123，根据车的大小价格不同），所以想节约些费用的同学也可以取道Seward Hwy - Glenn Hwy – Richardson Hwy从陆路开车前往Valdez，AK。
因为下雨， Ferry晚点。说好了一点多就该到的Ferry足足让我们多等了一个多小时。对我们来说，等待的过程其实就是坐在车里听着音乐休息，但对一些乘客来说，多一个小时的感受可能也蛮不好受的。在我们车前的廊檐下就站着一位推着自行车的胡子花白的老人躲着雨等船。仔细看他的自行车，前面绑着小食盒，车身上装着水瓶，车后则绑着帐篷、睡袋之类的装备，一看就是骑自行车游阿拉斯加的。我其实蛮佩服这样的游客的，或许该称他们为explorers，我们在 Miller’s Landing也看到很多年纪比我们大很多的人在雨天住在帐篷里。和我们这些休闲游的游客比起来，他们这种玩法可谓辛苦，但或许对他们来说这样才是乐在其中，才能真正感受阿拉斯加的自然美。
终于坐上了渡轮，我们挑选了前面的位置准备一边听讲解员大叔的介绍一边随时随地准备发现动物。讲解员大叔很热情，从阿拉斯加的各种野花说起，一路的介绍了各类海洋动物、冰川和三文鱼洄游等等信息，不时的还抽出一个单筒望远镜眺望着寻找动物的踪影。虽然天气很坏，总算我们还是看到了几种动物。没出Whittier, AK海港就首先看到一只小海豹在水里悠闲的游泳，船行一段时间之后还远远的眺望到一个憩满海狮的小岛。我承认我实在是没发现动物的天赋，所有的动物都是在大家发现之后指了半天我才看到的，特别是后来远处的两只鲸鱼，看的我两眼绕圈才总算确切的定位。
6个多小时的渡轮坐着说长不长，说短不短。若是个晴朗的天气里，我相信应该还是很有趣的，沿路看到了好些比Exit Glacier还要宽出几倍的规模较大的冰川，在接近Valdez的时候水面则变得很平稳，远处的群山连绵起伏，山间的飞瀑、山顶的积雪、山与山之间的冰川，一切都被笼罩在连绵的云雾之中，时隐时现。阴天里淡淡的灰色中，带些浅色的云和墨色的群山构成了一副天然的水墨山水画卷。
有阿拉斯加的瑞士之称的Valdez, AK就在我们的眼前了，在接下去的三天里，我们不仅近距离观察了小熊捕三文鱼，也尝试了在冰川中sea kayaking和攀爬到冰川之顶去攀冰墙（ice climbing）。呵呵，把三个人生第一次都留给了Valdez, AK。
呃……哪三个第一次嘞？1）第一次近近近距离的观察棕熊捕三文鱼；2）第一次置身于冰川之中sea kayaking；3）第一次glacier hiking & ice climbing。下面我会慢慢道来，敬请期待哦。
**** 说明一下：乘坐渡轮的好处么，可以归为两点：1）不必开一天的车，但要坐半天的船，从Whittier, AK到Valdez, AK渡轮大概6个小时左右的时间；2）休闲坐船欣赏冰川和海洋动物，当然这点和坐Kenai Fjord的渡轮一样，是需要天气状态作保证的。我们因为是雨天，所以拍出来的照片都是满窗的水珠覆盖下的冰川，动物看到的也比较少，但靠近Valdez 看到的水墨山水还是很特别的。所以，您看着办咯。****
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在冰川中划独木舟是我期待已久的行程。置身蓝色冰的世界泛舟而行，闭目聆听寂静中自然偶尔的声响，那会是怎样特殊的体验。
在Valdez, AK有两家提供glacier sea kayaking的公司，一家是Price William Sound Anadyr Adventures，另一家则是我们选择的Pangaea Adventures。Pangaea Adventures提供了5种价格不等的sea kayaking一日行程，其中的Columbia Glacier Wildlife Cruise & Kayak（$229 per person）是我个人以为最值的尝试的——很独特的穿行冰川体验。
早晨8点的时候我们就开车到了位于港口附近的Pangaea Adventures和我们的导游和队友们会合。和我们一批去冰川Sea Kayaking的大概有十多个游客，由Joe和Andy两位导游带队。一番忙碌的分发救生衣、雨鞋、装备之后，大家首先进行了kayaking持桨和划水动作的学习，然后就被带到小渡轮旁边选择kayak并进行密封座位方法的实践。
和以前我在Puerto Rico尝试过的开放式kayak不同，这里每个kayak的座位都是密封的，人就象坐进了一个狭长的塑料筒，坐进去之后需要将随身穿的“蓝裙子”张起来从后往前把kayak的座位上端封住，免得水漏进去。这样做的原因很简单，冰川的水很冷，所以防水、防潮都是在这里sea kayaking需要注意的地方。
我原以为哥伦比亚冰川离Valdez, AK是很近的，没料到坐着小游轮的我们还在海湾开行了大概1小时的时间，在开放的水面上我们又看到了昨天Ferry经过的灯塔上的海狮。终于小游轮从开放的水域转入了Heather Bay，这时候我们也可以看到前方不远处有些浮冰了，伴随着浮冰的还有几只懒洋洋休息的海豹。
小游轮把我们放在了一个布满浮冰的小岛之上，然后一只只的 kayak也被卸了下来，从这里我们就要开始我们的kayaking之旅。大家戴上分发的手套，把装着食物和相机的防水袋绑在kayak前面（因为是10 小时的行程，所以每个人都自带午餐装在一个防水的袋子里携带着），然后就坐进kayak、密封座位、等着导游将kayak推入水中。
最开始的一小时就在海湾开放的水域里跟着导游划行。说实话，那一小时我还蛮郁闷的，以为这所谓的glacier sea kayaking不过了了，没看到什么冰川啊，就偶尔的几块浮冰还是隔着远远的距离，不过其实精彩还隐藏在后面。在海湾绕行了一大周回到开始的出发地，导游就开始带着我们向另一个方向划行，虽然不远的行程，但已经有些在冰川中划行的感觉，经过了大块大块的浮冰，到达了一片隐藏在其中的陆地。
正式开始舟行冰川之前，先补充点能量，当然这不是我的决定，一切以导游为马首是瞻。大家把kayak拉到水边停着，然后就步行着走到一片开阔的坡地，从这里一眼望过去从左到右、从近到远到处是浮冰，这里就是我们接下来的探险之地了。Joe和Andy为大家准备了热可可，一人一杯喝着暖胃，我和KK则三下五除二消灭了午餐的面包抓紧时间先陆地探险一下。
走到坡低处就很明显的能感到置身于浮冰的世界了，有些在陆地上，有些在水中；有的是浅蓝的纯净，有的是纯白的无暇，有的则是无色的透明；有的看着象动物，有的则是说不出来的奇形怪状。近的远的浮冰上还栖息着许多白色的水鸟，不时的在冰上掠过，偶尔的也停在浮冰之上小作休憩。
在陆地上还只能从外围打量冰川；在kayak上我们才是真正的置身于冰川之中。休息结束之后，我们重新回到kayak上，由导游带队着开始向着冰川的深处划行，这里才是真正的Glacier Sea Kayaking，穿行在蓝色的浮冰之间，就象行进在冰的迷宫之中，不时的kayak还会偶尔的撞到几个小冰块。最有趣的是，在我正向前划行的时候，突然从我的kayak前就冒出一只小海豹，小海豹露出脑袋四处打量，在听到我的惊呼之后转头打量了一眼我这个不速之客就飞快的钻入水中消失不见了。前后就几秒的时间，很可惜没来得及用相机捕捉下这个瞬间。
从冰川中划行了一个多小时出来，导游又带着我们感受了一下在山谷溪流中划行kayak的感觉。从冰川到开阔的海湾再到静静的山谷，所见景色皆不同，一日之内体验多重风景，这个kayaking的经历实在是很特别。乘小游轮回Valdez的时候，我们还看到了一只小海獭悠闲的在水面上休憩玩耍，实在是可爱。
要说Sea Kayaking大家唯一觉得不满意的地方那就是一天下来一直在雨里kayaking，大家的防水服都开始潮了，尤其是KK的衣服从外到里潮了个透。不过这个大家不包括我就是，我买的Gore-Tex的Arc’Teryx鸟装总算不负期望，虽然在雨里呆了一天也没让雨水渗透半分，充分体现了一分价钱一分货的道理。需要在阿拉斯加这种天气多变的地方游玩的同学还是很值得买一件的。
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（P.S.呃...超过字数限制了，所以分成上下篇）
在小镇Valdez的第二天我安排了一日休闲游，就准备吃吃、喝喝、逛逛外加hiking一下，既是对前一日冰川sea kayaking的休息调整，也是为后一日爬冰川作准备。
早上起来第一件事，到邮局给老爸老妈发张明信片，然后就溜达着回小镇的visitor center取车。很巧的，没有闲逛，或许我们就碰不到那位大胡子大叔，或许也就不会有后面的傍晚看小熊捕三文鱼的经历了。大胡子大叔其实是向游客展示他拍摄的动物照片顺便寻找买家的，一本相册里展示了各种精彩的动物照片，有黑熊、棕熊、白头鹰、狼等等。我们看的一个精彩，大叔展示的一个得意。然后就提到为什么他拍到那么多熊啊而我们到目前为止压根没看到一只，然后大叔就向我们推荐了傍晚的时候去小镇海湾对面Alison Point看熊。
告别了大胡子大叔，我们开始了Richardson Hwy休闲游，目标：Valdez到Worthington Glacier之前大概30迈的一段路程，Richardson Hwy的很多highlights都集中在这一段。刚刚出Valdez，在路的左边就有一个观察三文鱼洄游的平台（Crooked Creek Salmon Spawning Observation Platform; mile .9），平台建立在小溪旁，仔细向溪中打量，有几尾三文鱼正在溪流中试图逆流而上，不过并没有想象中大群的三文鱼摩肩接踵的场面，倒是回身眺望的时候，路的对面一片蓝天白云下的大片黄绿色水草地，看着很美。
沿着Richardson Hwy一路北上会经过Keystone Canyon，路就从山谷中穿过，湍急的河流在身边奔腾而过，不时的可以看到各种形状的山涧和小瀑布，其中包括Bridal Veil Falls和horsetail Falls。（说起来，我已经在很多地方看到叫这名字的瀑布了，其实名字反应的是瀑布水流的形态。Bridal Veil是指较大规模的瀑布在岩石上流下，在岩石表面薄薄的一层水流，象飘散开的婚纱；而horse tail则多半是细长的沿山体而下的瀑布）。在Keystone Canyon既可以hiking，也可以坐着皮筏water rafting，山谷中还有一段短短的穿山洞铁路遗址。
穿过Keystone Canyon，正在开车的KK突然说在路左边看到一个白色的东西，所以我们临时的在路边停了车走回去观看。原来是在路左边很远处的一片草塘中栖息着的一只白天鹅，开始的时候还是卧在草塘中，慢慢的就抬起头来，伸展着优雅的长颈，激动啊，我们在阿拉斯加见到的唯一一只天鹅。
一路向北开，也是一路的风景。路的右边既有近处开阔的山谷又有远处冰雪覆盖的雪山，路边是粉红的fireweeds盛开在绿草丛中，远处是山峦起伏河谷跌宕，一切风光尽收眼底。
待到车将行至Blueberry Lake，整个视野就豁然开朗起来，小车就在曲线的路段上慢慢爬升，左边是大片的绿地和湖泊，右边则是大片的浅绿色山坡。据说在这里也可以看到天鹅，虽然我们没见到，但开车溜达着到Blueberry Lake State Recreation Site绕行一圈，在茂密的林中穿过，再在湖边小憩片刻，也颇有偷得浮生半日闲的感觉。
Thompson Pass是我们在Richardson Hwy上停留的最后一站，从那里可以近距离的观赏到几个冰川，不过或许是海拔增高的缘故，就下车的一会时间大家也都感到寒风嗖嗖，一点没7月夏日的感觉。
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从Thompson Pass掉头回来，我们下一个目标就是之前大胡子大叔介绍的那个Alison Point了，只不过我们在那里要做的第一件事情是观察三文鱼洄游加上步行Solomon Gulch Trail（其实我本来是很想去走另一个trail的，不过ZW同学一直念叨着Solomon Gulch, Solomon Gulch，所以我和KK同学就满足他的愿望了）。Alison Point在Valdez隔着海湾的另一面，从Richardson Hwy靠近Valdez的一条叫做Dayville Road的支路开过去。这条路的端头一直延伸到大名鼎鼎800迈长的阿拉斯加输油管道的起始端——油罐区和码头，不过那里是不对公众开放的。在到达那里之前就会经过一个三文鱼洄游观察点和Alison Point。
先去走了Solomon Gulch Trail。这是一个3.8-mile的round trip，trail的开始一段需要攀高经过一段云杉树林，这段路还比较有趣，但从树林出来之后整个trail就主要是在石子路上上坡、下坡了，一直到最后走到人工湖Solomon Lake。
映衬着远山的Solomon Lake还是很美的，但我个人以为这个trail的信价比（投入的时间和所看的风景，huh…我实在不属于为了hiking而hiking的hiker）不是很高，当然是我的个人观点，萝卜青菜各有所爱，可以理解。
回程的时候，倒是有小小惊喜。当时ZW一个人走在前面，我和KK走在后面。突然就看到一只黑熊从trail左边的小树林里走了出来，很显然当时黑熊是想横穿马路的，不过ZW就一个劲闷头向前走，眼看不叫他就要和黑熊亲密接触了，所以我们大喊了他一声，黑熊听到我们的叫声回头过来看了我们一眼，片刻犹豫之后改变路线开始背对着我们沿着trail向前走起来，再过了会估计又觉得“倒霉啊，过个马路还有人打扰，算了还是回家吧”，重新又走进了左边的树林中。很有趣的黑熊偶遇经历。
从 Trail出来，我们又去看了三文鱼洄游。确切的来说，这里的三文鱼洄游才有些规模，大片大片的鱼群在浅水的地方蹦跳着向前游动，每次都引起一阵哗哗的水声和波纹，在Alison Point还有个人工的三文鱼养殖场，在模拟激流的沟渠中无数的三文鱼正努力的逆流而上希望可以到达目的地繁衍后代。
海湾中的无数的三文鱼也引来了四、五只过来享受美食的海狮，海狮悠闲的游着泳，时不时的叼起一只三文鱼一饱口福，真是幸福之极的生活。
从Alison Point回到Valdez，我们又去走了据说风景非常优美的Dock Point Trail，这条trail很短，才0.75迈，可以观赏到各类的植物和花草，看到云杉(spruce tree)和棶木（dogwood），听到各种鸟叫，在trail的东边的两个overlook可以看到Valdez的海湾，从trail北边也可以看到对面的小岛上的白头鹰，很值得一走。
咳，咳，不过就这么个trail，开始我还认错了，跑到隔壁的一个小岛上去走了一圈，以为那才是目的地。另一个值得是，从这个角度看到的映衬在蓝天雪山之下停满船只的Valdez小码头，让我们总算有一点点感到了阿拉斯加的瑞士的感觉。
匆匆吃过晚饭，我和KK两个人（咳，咳，估计就我们两个精力充沛，另两位同学都选择了休息）根据之前大胡子大叔的建议在傍晚7点的时候又回到了Alison Point去“守株待熊”。虽然说是傍晚，但也只是就时间而言，其实天还是贼亮的。海湾里的几只海狮已经吃饱了正聚在一起唠嗑休息，无数的海鸟聚集在靠近水坝的滩涂上唧唧喳喳，偶尔天空掠过一只白头鹰就引起水鸟们的一番飞翔。我们坐在凳子上一边看堤坝底下站成一排的大人小孩钓三文鱼，一边讨论着三文鱼刺身等着熊出现。
几乎等了半小时多，我和KK都商量好了再等15分钟熊不来我们就撤退了，突然有几个年青人拎着鱼杆朝我们的方向跑来，边跑边说那边有只熊来了，正在沿着堤坝向这个方向走。兴奋～，我们的第一感觉。和众多游客一起，我们冲着熊来的方向跑过去。果然，站在堤坝上向前方看，一只小熊正悠闲自在的朝着我们的方向慢慢踱来，边走边在大石块的缝隙里扒拉着看有没有谁漏下的三文鱼。
或许是因为知道小熊就是来吃三文鱼的，所以大家虽然离熊很近，但都没有感到害怕，倒反而是熊走人走，跟着熊移动。
小熊就悠闲的一路带着大队人马走到了堤坝处，这里很显然是三文鱼聚集的地方，无数的三文鱼在湍急的水流中跳动，也因此成为了小熊的最佳捕食点。
它开始站在堤坝旁边的一块石头处，把头深入水中去直接咬鱼。别说，还真咬到一条，不过显然食物实在太多了，注意力不够集中，刚吃了一口就把鱼掉回水中。不过小熊也不在乎，换了个位置走到堤坝中间的石头上，开始改变策略用爪子捞鱼，左捞右捞，没两下就捞上来一条。这次它是吸取教训了，叼着鱼走到堤坝右边的岩石上准备开吃。
我们终于见识到什么叫做浪费食物资源了，小熊就在倒霉的三文鱼肚子上咬上一口，把鱼子挤出来吃掉，然后……那条鱼就算吃完了。
这…这…这…简直不能和我们后面几天在Katmai NP看到的熊相比啊，那里的熊可是恨不得连鱼骨头都啃光（因为我们去的时候三文鱼洄游已经过去了）。果然是食物资源的丰富与否决定一切。
一边看熊，突然耳边又听到大胡子大叔的声音，转头一看，嘿，果然他也在这里，大家又交流了一番看熊感受，回Valdez的时候还让大叔顺便搭了一个顺风车。在Valdez的第二天，看到小熊捕三文鱼，真是很幸运。：）对了，忘了说，这只小熊可才只有3岁，当地的人告诉我们的。
P.S. 借用了KK专业相机上的靓照和最后那两张超清晰的小熊照片，多谢咯～；另外么，其实我有两段小熊捕三文鱼的录像的，可是上传真叫一个麻烦，等我哪天空了再来折腾这个吧，您就先凑合看看。：）
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就提醒一声
高清啊。前年一摄影发烧友在黄石被这样的熊找拍了一下，肩膀粉碎性骨折。
你那个视频还是想办法整上来，看小熊逮鱼还是挺有意思的，辛苦辛苦，呵呵。
开始是熊在河堤下我们在河堤上，等到了小水坝就是熊在水里我们在桥上。不过是一只小熊，三文鱼资源也很丰富，所以没什么危险。
视频等我回家试试吧，好象得先传到youtube的说。
冰川探险，估计对我来说一生就此一次的探险经历（once in a lifetime experience）。
起初预定的时候，我是很雄心勃勃的，一心想选一天行程那种，觉得半天不够体验冰川。我想象里我们应该是在冰川脚下攀冰，然后再在冰川较低的地方踩上几个脚印就是步行冰川了。事实上，我们爬到了冰川的最顶端，然后在顶端左侧的垂直冰面上进行攀冰。爬冰川是需要胆量的，而攀冰也是需要力气的，都不象我想象里那么轻松。
在说冰川探险之前先提一下我们在Valdez的吃和住，给大家以后做个参考。Valdez真是一个袖珍小镇，这点在其它无数阿拉斯加小镇上都验证过，所以对我们这些早起（得去sea kayaking和ice climbing，7点之前得早餐结束那种）摸黑（第一天到Valdez可都8点多快9点了，也算是摸黑吧，虽然阿拉斯加的天不黑）的游客来说找一个满足要求的餐馆是不容易的，不过还是让我们找到了一个时间符合、味道不错、价格还行的餐馆——Totem Inn (144 Egan Ave, Valdez, AK; (907) 835-4443)，结果我们在Valdez的三天里就去吃了3次。我很喜欢餐馆做的椰奶菠萝沙拉，很特别，味道也很棒，啥时候我也来自己做做。至于早点么，一个超大的omelet，绝对的满足卡路里要求。
至于住么，除了第一天很凄凉的在下雨天孤零零两顶帐篷camping在泥地外，后两天我们都住在港口附近的Best Western，当然这里可以用Alaska Supersaver 2for1 coupon，小推一下。
好，跑题结束，回过头来说冰川探险。
还是同一家公司Pangaea Adventures，还是同样的导游Joe和Andy，只是参加攀冰的游客和sea kayaking比起来少的多，当天就只有7个游客：我们4个人加上三个美国女生。
一大早在Pangaea Adventures门口集合穿戴装备，除了自备的防水服装（你没有也可以穿他们的）之外，Pangaea Adventures会提供攀冰需要的头盔（hamlet）、高山靴（boots）、冰爪（crampon）、防水手套、以及穿在腰间的安全防护索套。准备就绪，我们就自行开车跟着Pangaea Adventures的van一起来到Worthington Glacier State Park，远远的看去Worthington Glacier就象从山顶奔流而下的冰河，虽然不是很陡峭却也并不平缓。这时候我还是以为我们就在冰川脚下攀冰的，心里没太多感触，倒是有些游人看我们一身装备知道我们要去攀冰之后又是good luck又是be careful的（总算到后来就了解到人家为什么那么说了）。
在冰川脚下大家开始套冰爪，冰爪是被固定在高山靴之上的，就象过去国内的溜冰鞋一样，可以伸缩的铁架底下是排列的铁齿，用来扎在冰面中。在冰面上行走除了一些技巧之外就全靠冰爪来固定身体了，所以套冰爪的时候一定要捆绑牢固。Andy帮我们检查了冰爪捆绑情况，接下来就由Joe向我们教授如何在冰川上行走。踩着冰爪在冰川前行上坡有三种方式：法式、德式、还有综合两种方式的美式技巧（REI上有介绍）；从冰川上下坡则是采取一种类似小步高台腿踩冰的动作，Joe把它称作M.J.的太空步法。
稍稍实地演习了一下，大家就开始上冰爬冰川了，到了这会我们也都知道了，原来所谓的ice hiking就是从冰川底端走到冰川顶端，而所谓的ice climbing则是在遥远的冰川顶部那个陡坡处。不过刚刚上冰川又是上坡，所以这时候我还没感到冰川很可怕，穿着冰爪在冰川上行走，一个字：稳，感觉着和平地上走路没有很大区别。
走到冰川高些的地方就偶尔的可以看到一些冰洞和裂纹了，有些地方让人感觉着底下有暗河的感觉，对我来说过冰缝还是有些小怕的，生怕一个不小心踩空从冰川上滑下去，不时还需要队友施个援手，其他人倒是都很胆大，看着冰缝就是一个跳跃。再走到更高靠近攀冰的地方，冰川的坡度就骤然的陡了起来，除了专业如Joe和Andy还象如履平地之外，对我们7个菜菜鸟（没错，我们一队7人都是第一次体验爬冰川和攀冰）来讲这个坡度都有些障碍。
KK紧跟Joe的步伐从左边的陡坡走过去了（佩服! ），剩下的我们6个则跟着Andy从右边稍微平缓一些的斜坡先登到攀冰平台右侧的高处再从那里下坡下来……谁说这段路好走来着？我压根没觉着。尤其是那段下坡路，感觉就快有90度了，我只感觉两腿发抖、肌肉僵硬，什么叫寸步难行是总算体会到了。没辙，难度太大，不得不由Joe过来救援，他后退一步我前行一步，以蚂蚁的速度总算走到了攀冰的平台处。
所谓的平台是在冰川顶部左侧冰墙下稍稍平坦的冰层，站在平台上远眺，群山、公路、停满小蚂蚁的停车场一切尽收眼底，再看看脚下的冰川真是难以想象我们是如何爬到这样的高度。
在大家休息和补充能量（自带的午餐）之时，Andy和Joe就一直忙碌着在安装攀冰的设备，等大家恢复体力之后两根攀冰的绳索已经准备完毕就等着大家尝试了。攀冰和攀岩有些类似，也是用绳索和腰间的环扣固定，由专人在下进行保护和控制下滑。不过因为所攀的是光滑无比的冰面，自然是没有地方可以用来脚踏或者手抓的，所以这两个功能就得靠冰爪和冰镐来实现。冰爪前面伸出的铁齿就是用于敲入垂直冰面固定脚踏点，两手所抓的冰镐则是用来在冰面上凿洞以悬挂身体让攀冰者可以借助支点向上移动身体。
我是第四个攀冰的，前面先观摩了美国女生、ZW和KK的攀冰，心里稍稍有了些底。
开始很顺利，无论是冰爪还是冰镐都稳稳的扎进冰里，不过等上了垂直冰面就不那么容易了，一边得胳膊用力抓着冰镐提升身体，一边得变动两脚的位置在冰面上找准位置将冰爪前端插入冰面。两下子，我就觉得力气用尽，冰镐狂敲几次也扎不进冰面了（唉～，只能说平时锻炼不够）。
咳，所以虽然拍的照片形象还凑合，其实偶没有攀到顶端——考虑待会还得再从冰川顶端吭哧吭哧走到底端，节省体力啊，给自己找个借口。（什么叫做对自己认识不足呢，这就是实例了，呵呵，想当初我还信心百倍准备攀个几次来着。）
等尚有余力的几位两轮攀冰下来（不包括我），Andy在一面超过90度的冰墙前演示了他的攀冰技巧……怎么人家踩着冰面就象站在楼梯上向上走呢，那叫一个镇定自若，我只能说菜鸟和专家还是差别巨大的。
待到大家攀冰结束准备从下冰川的时候，不得不又得经过刚才我们避开的那段陡峭的冰面，只是这次是拉着绳索前行。Joe事先在冰面的不同位置敲了钉子拉起绳索，双重保险期间，Andy又用一个小扣索把我们和绳索扣在一起。大家一个接着一个拉着绳索慢慢挪移。或许是因为有保护的缘故，虽然同样是陡峭的冰面，我却没在这里感到太多可怕。
下冰川的一路都是冷风细雨，在平坦些的地方倒是没什么胆怯的感觉，直到快到冰川底端的100多米处。冰面在那段又变得陡起来，真是有举步为艰的感觉。其实我在爬上冰川的时候压根也没觉得这段路很陡峭，不过这时候从上往下看去却感觉到整个坡度超过了60度，怎一个陡字。不仅如此，真正让我感觉害怕的是，冰川的左侧和右侧都是很深的冰沟，若是一旦失足滑落，后果真是不可设想。在我们大家都在冰面上踌躇之时，QH就因为冰爪松动一脚踩空，从冰川上滑下去了。那是瞬间发生的事情，幸好QH还算镇定，而运气比较好的是Joe就站在下方，在他滑行了10多米之后推住了他的身体，停止了他的下滑趋势。即使是这样，我们一众人等还是目击了整个惊险的过程。也因为这个事故，本来要求我们自行步行完成的最后一段路程也变成了拉着绳索完成。
等安全回到停车场的时候已经是下午5点多了，经历了一天的冰上运动，我们充分体验了兴奋、害怕、担心、紧张的一系列感觉，尤其是QH滑下冰川那段经历更是成了我们后几天多次提及的话题。告别了Andy、Joe和三位攀冰同伴，我们结束了我们在Valdez的三日行程，下一目标：Denali Hwy和Denali National Park。
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照片上的冰川看起来真是很漂亮，不知道那些是冰，还是积雪。不知道你们在冰川深处划了多长时间。没去过那里，不过看你的描述，感觉这10个小时最值得的几个小时大概就是在冰川中穿行了。
我们大概在冰川深处划了2个多小时吧，来回划了2圈。其实划多了胳膊也够酸的，我觉得2个多小时已经足够近距离体验冰川了。
胆量可以啊，佩服一下。