主题：【原创】埃及见闻录（2）----和谐之美 -- 奔波儿
埃及是一个伊斯兰国家，全国7900万人口中，约85%信仰伊斯兰教，其余的大多信仰的是科普特（Copt）教。
说起科普特教，它的历史可是非常久远，因为它属于原始基督教的一支。当年，圣母玛丽亚生下小耶稣以后，为了躲避迫害，带着孩子，在老公约瑟夫的陪同下，穿过西奈半岛的荒漠，来到了开罗。耶稣长大以后，回到了自己的故乡，创立了基督教。在他死后或者升天以后，他的门徒圣·马克（St. Mark）来到了埃及传教，并逐渐形成了Copt教派，早在伊斯兰教传入埃及之前，就在埃及、埃塞俄比亚以及整个北非地区广为传播，并将教廷设在尼罗河入海口处的亚历山大。由于科普特教派主张“单性论”，公元451年，卡尔西登议会（Ecumenical Council）之上，科普特派被宣布为异端。从此之后，科普特派开始了独自的发展。公元641年，阿拉伯人在Amru Bn il'Aas将军的率领下，攻占埃及，伊斯兰教随即传入非洲。记得有不少人或者文章说过，伊斯兰教具有很强的排它性，可事实上呢？在伊斯兰教传入埃及近1400年以后，科普特教依然拥有广泛的教众，就是在号称拥有千座清真寺庙的开罗，依旧能看见科普特教堂的十字架。
为了了解这段历史，我特意到耶稣当年的避难之所--“老开罗”（Old Cairo）去寻幽访胜。
老开罗，是指劳代岛以东的开罗城区，属于开罗最古老的城区。由于“神圣家族”--耶稣一家曾经光顾的缘故，在一平方英里的地区内一度兴建了二十余座教堂，其中最有名的就是St. George Church和Hanging Church。我从解放广场搭小巴到了老开罗，在路人的指点下一路走去。在老开罗经常能见到一个标志，两只紧紧相握的手。
路边围墙之内，多树立有十字架，是一处科普特教徒的墓地。一直很奇怪，开罗人把墓地大多设在城区，生者和亡者毗邻而居，相安无事。
走过墓地，第一个进入视线的居然是一座清真寺--阿姆鲁清真寺（Gaami Amru），看规模不大，礼拜塔也不高，可论起历史来，却是埃及资格最老的清真寺，于公元642，即阿拉伯大军占领埃及的第二年所建，其名称即来自于大军统帅--阿姆鲁（Amru）将军。
清真寺背后是大片的残垣断壁，就是富斯塔特（il-Fustaat）废墟，公元1168年因马姆鲁克王朝为抵抗外敌入侵，实施焦土政策，将该区付之一炬，此后800余年，这片地区居然就一直任由风霜雨雪侵蚀，这要在中国是不可想象的。
富斯塔特南边，就是St. George教堂的墓地，护卫着St. George修道院和St.George教堂。和一般的教堂不一样，St. George教堂的穹顶上树立的不是十字架，而是一柄插入龙身的长矛。而教堂门口的文字是希腊文，而且还高高飘扬着一面希腊国旗，看来这与科普特教用希腊文传教的传统有关。科普特语是最接近于古埃及语，但普通科普特人日常用语还是阿拉伯语，只有在进行宗教活动的时候，才使用祖先的语言。时逢礼拜日，来了很多科普特教的善男信女。一般男子的装束与普通开罗市民没有什么区别，可是女子装束区别就大了，她们不像穆斯林妇女那样戴头巾或者面罩，而是素面视人，另外也穿的是裙子，而不是那种把自己裹得严严实实的大袍子。
随着前来参拜的教徒，我进入教堂下面的地窖。里面供奉着很多圣·乔治的屠龙圣像，其面目或温柔如处子，或激昂如勇士，唯一不变的是手持长矛，深深扎入恶龙的身体。两个虔诚的小伙子在每一幅圣像前都要默默祷告和亲吻一番。大家排着队，轮流把一个头铐挂在自己的脖子上。人活着，不可能不犯错。
走出St. George教堂，旁边就是Copt博物馆，其前面有一处废墟，就是古罗马时期Babylon城的遗址，背后则是St Barbara教堂和Ben Ezra修道院。
再往前走，就是Hanging Church，大名鼎鼎的悬挂教堂，始建于公元四世纪，是开罗最老的教堂，纪念的是圣母玛丽亚。进入教堂，墙上可见耶稣一家避难埃及的马赛克壁画。
教堂主体用白色石灰岩所建，象征着圣母的纯洁，教堂的窗户和大门饰有精美的木雕，其纹饰简直让人眼花缭乱。而进入大堂以后，我不由惊叹于其内部框架结构的特殊和装饰的华美，而这一切都是埃及木匠的杰作，难怪我在一本书中读到埃及的木工手艺在中东地区是一流的。
我端坐在漂亮的长椅上，闭目凝神，在欧洲的时候，我养成了这种习惯。虽然我不信教，但我喜欢教堂这种能让人心灵平和的氛围。
走出教堂的时候，地铁线西边传来了召唤人们祈祷的声音，那边是伊斯兰教区。千百年来，在开罗城中，科普特教和伊斯兰教共存一地，相互影响，相互融合，就像那俩只手，紧紧相握。
本帖一共被 2 帖 引用 (帖内工具实现)
在开罗呆了都快一年半了
楼主讲的很多东西都还不知道
呵呵
长知识了
至少从照片来看是没有