主题：【原创】真正的东欧 (1/12) -- 顾剑

3.2 吸血鬼的踪迹：特兰西瓦尼亚山区小城

想去看真正的东欧，美丽的喀尔巴阡山么？那就走出布加勒斯特，去特兰西瓦尼亚山中小城散散心。那里不但有水光山色，还有吸血鬼的传说。

我呢，一般都是“子不语怪力乱神”，宗教是信的，可是对什么吸血鬼啊，灵异事件啊，僵尸啊，一概既不相信，也不感兴趣。自从电影《暮光之城》以后，大家对吸血鬼的兴趣提升到了一个新的高度，很多朋友，尤其是女生，听说我去罗马尼亚，都会两眼放光地说“哇，去看吸血鬼哎”！其实，吸血鬼德拉库拉Dracula伯爵，在历史上还真有那么一个人物，既然去他的老家特兰西瓦尼亚山区，就索性把历史和传说理出个脉络来，寻幽访古，也是一番乐趣。

真实的Dracula伯爵，生活在15世纪，本名叫Vlad III Dracula of Vallachia，瓦拉几亚的弗拉德·德拉库拉三世，是当地的诸侯。他不吸血，可是他嗜血，有个外号，Vlad the Impaler，“桩刑者弗拉德”，最大的业余爱好，就是把看不顺眼的敌人或犯人，戳在尖木桩上处死。所谓“桩刑”，是欧洲中世纪一种残酷的死刑：地上钉一根削尖的木桩，把活人坐着戳上去，象串烤肉一样，利用人体的自重慢慢下沉，木桩就从下面，一直戳到口腔冒出来。如果这一路桩尖不戳破任何重要器官的话，那么这个痛苦的死亡过程，将持续数日之久。这还不算完，桩刑处死以后的尸体，还将在木桩上示众，直到腐烂甚至成了骷髅，目的是杀鸡儆猴，以儆效尤，跟古罗马钉十字架有相似之处。

“尖桩刑者弗拉德”伯爵，除了出名的残暴，其实还是罗马尼亚民族独立的一个英雄。他的时代，是土耳其帝国征服了拜占庭，君士坦丁堡陷落以后不久，土耳其帝国征服了大部分巴尔干半岛，向西扩张，在阿尔巴尼亚山地遇到斯堪德贝格的顽强抵抗，向北和西北方向继续扩张呢，就是匈牙利和罗马尼亚了。今天的罗马尼亚，当时不是一个统一国家，是在匈牙利国王和土耳其苏丹两边宗主权笼罩下的一系列诸侯，有时候倒向这边，有时候倒向那边。

布加勒斯特的罗马尼亚国家军事博物馆里的德拉库拉雕像

德拉库拉伯爵，当时就依附于匈牙利国王，处于抵抗土耳其大军入侵的最前沿。再说一个同时代的罗马尼亚民族英雄，年轻人可能不知道，上年纪的朋友肯定记得，70年代中期，有一个罗马尼亚古装战争片《斯特凡大公》。斯特凡大公也是那个时代抵抗土耳其大军的另一位罗马尼亚诸侯，而且跟“吸血鬼”德拉库拉还是表兄弟，这两个人打过交道，不但有过合作，斯特凡还曾经摆过德拉库拉一道，背后下绊子，直接导致吸血鬼失国，被匈牙利国王囚禁了十年。

布加勒斯特的罗马尼亚国家军事博物馆里的斯特凡大公雕像

这个德拉库拉，在历史上也谈不上是什么正面形象，因为利益关系，他可以承认土耳其苏丹的宗主权，当土耳其大军威胁他的统治地位的时候，也自然会反抗。他的父亲就是瓦拉几亚的诸侯，绰号德拉库Dracu，就是龙的意思，所以德拉库拉Dracula，是“龙之子”的意思。当时，在多瑙河一线抵挡土耳其帝国北进的大宗主，是匈牙利王国大将，摄政王洪雅迪（洪雅迪父子的事迹，后面写匈牙利的时候，我还会提及），罗马尼亚，克罗地亚都是匈牙利和土耳其两大势力中间争夺的地带。

吸血鬼的父亲在国内面临王权的挑战，投靠土耳其苏丹，把两个儿子留在苏丹宫廷作人质，取得瓦拉几亚的王权。后来被匈牙利摄政王洪雅迪所杀。德拉库拉从土耳其借兵返国，第一次登上瓦拉几亚王位，很快被洪雅迪击败流亡国外。后来土耳其于1453年灭亡拜占庭帝国的时候，德拉库拉却投向匈牙利，取得洪雅迪的支持，重新登上瓦拉几亚王位，从此开始和土耳其苏丹作战。

德拉库拉在战争中做的最出名的一件事，就是他先主动南渡多瑙河，袭扰土耳其帝国，再设伏一举击败土耳其先锋军队，俘获2千土军，然后，他居然下令把所有两千名俘虏，统统用尖桩刑处死，土军统帅被钉在中间最高的一座木桩上。土耳其苏丹艾哈迈德二世（君士坦丁堡的征服者）恼羞成怒，御驾亲征，集中十万大军北渡多瑙河入侵罗马尼亚。德拉库拉能动员的所有军队最多不超过4万人，采取打了就跑的游击战术和焦土抗战，不断袭扰土耳其大军。最后，土耳其大军在行军路上，远远看见一大片“森林”，走近一看，这是一年之前被钉死在尖桩上的两千具已经腐烂的土军尸体，有些已经变成了枯骨，被乌鸦啄食着。土耳其全军被迫从这片“森林”中间的大路穿行而过，这样恐怖的情景，只能用人间地狱来形容，它一举摧毁了土军的士气，就连刚刚征服了君士坦丁堡的伟大苏丹，都为之丧胆，匆匆撤回多瑙河以南。

可以说，德拉库拉是以难以想象的恐怖，战胜了土耳其大军。

故事到这还不算完，土耳其苏丹临走还留了一步棋，以夷制夷，扶持仍然留在君士坦丁堡作人质的德拉库拉的亲弟弟Radu作瓦拉几亚君主，并留下军队，帮助Radu跟哥哥争夺王位。这招还真奏效，德拉库拉屡次败于弟弟之手，只好去寻求宗主匈牙利国王的支持。当时洪雅迪已死，他的儿子“乌鸦王”马西亚斯 Matthias Corvinus登上匈牙利王位，无心和土耳其帝国因为罗马尼亚问题全面开战，反过来伪造吸血鬼伯爵通敌的证据（他的表弟斯特凡大公在其中也起了推波助澜的作用），把德拉库拉囚禁了12年之久。12年之后，Radu已死，匈牙利国王又释放德拉库拉，让他在瓦拉几亚复位。这是德拉库拉第三次统治瓦拉几亚，仅仅两个月之后，德拉库拉被手下贵族刺杀，头颅被送到君士坦丁堡报功。

这就是历史上真实的“吸血鬼”德拉库拉伯爵的故事。

要从布加勒斯特去特兰西瓦尼亚山区并不难。它坐落在罗马尼亚西北部，中心城镇是布拉索夫Brasov，布加勒斯特到布拉索夫之间，每天很多班火车汽车，都从火车站出发，所以当场买票就行了。我设计的路线是两天的，不走回头路：第一天清早从布加勒斯特去Brasov，路上经过山间小城Sinaia，参观近代罗马尼亚国王卡罗尔一世的山间城堡。下午到达Brasov，住在Brasov。第二天早晨从Brasov坐长途汽车，去吸血鬼的城堡Bran，回程顺路参观十字军时代的山顶古城堡拉斯诺夫Rasnov，回到布拉索夫，夜里坐巴士直接从Brasov出罗马尼亚，到达摩尔多瓦首都Chisinau，游览以后，从摩尔多瓦继续北上，绕过有领土争议的外德涅斯特河地区，直接进入乌克兰南部黑海沿岸的旅游城市敖德萨。（乌克兰和白俄罗斯在我的上一篇游记里专文叙述）。

如果时间比较宽松的话，那么第三天可以在小城Brasov游荡，第四天可以去附近的Sighisoara城，看德拉库拉伯爵小时候所住的宫殿。

我早晨8点半从布加勒斯特火车站出发，坐上去Brasov的火车，1个半小时之后在Sanaia站下车，把行李存在车站，空身沿着台阶缓步走上山坡。Sinania小镇坐落在半山腰上，我从山下的火车/汽车站走阶梯上来，到了小镇这个高度，其实还不是镇子里面，而是前罗马尼亚王后的一处行宫，现在是高级旅馆，有开放的大花园，比镇中心安静，而且风景更美。

可以在这里拍些照片，公园长椅上休息一会尔，吃个早饭，再沿着山间小路，向镇中心相反的方向走进山里，大约步行15分钟的路程，地势渐渐升高，转过两个弯，就到了卡罗尔一世国王的山间别墅，Sinaia城堡。它是罗马尼亚版本的德国新天鹅堡。

事实上，Sinaia城堡也的确是向德国新天鹅堡致敬之作，真正的19世纪浪漫主义时代产物，近代工程技术，德国传统城堡设计，山区风景，和想象力完美结合的结晶。看上去是不是特别德国？对了，近代罗马尼亚王室，本就来自德国，而且姓“霍亨索伦”。这座兴建于1870年的城堡，从内到外都遵循德国传统。

18世纪到19世纪，随着土耳其在欧洲列强面前节节败退，巴尔干各族人民爱国主义情绪高涨，纷纷谋求独立。罗马尼亚是一个承认土耳其苏丹宗主权的半独立国家，没有正式独立，它的君主是选出来的。1878年，土耳其在又一次对俄战争中失败（败过好几次了），罗马尼亚，塞尔维亚，保加利亚，都是在这次战争之后正式独立的。卡罗尔不是罗马尼亚人，他本人，父母，妻子，全都是纯正的德意志诸侯，因为那时候罗马尼亚君主是选举产生，卡罗尔毕业于普鲁士的军校，服役于普鲁士炮兵部队，作为年轻军官有作战经验，27岁被罗马尼亚贵族选举为君主。他是一位相当有作为的勇武国王，在俄国-土耳其战争中，卡罗尔亲自指挥作战，指挥俄国-罗马尼亚联军进行了Plavena要塞围城战。1878年战争胜利，罗马尼亚正式独立，卡罗尔成为罗马尼亚近代第一任开国国王，一直到他去世为止，那是1914年，大战爆发两个月，独立前后加起来，总共统治罗马尼亚48年，对罗马尼亚国家现代化进程功不可没。当然，这位德意志君主肯定不会太亲民，他在任的时候镇压过两次大规模农民反抗运动。不过，我在罗马尼亚的博物馆里看到，今天的罗马尼亚，还是相当怀念和尊崇他们的老国王。

这是城堡外墙上的德国风格立体壁画。

这座城堡不但建筑风格象德国，连选址也很象阿尔卑斯山里的新天鹅堡。他们都是近代仿古的建筑，并非真正的古代城堡，外观设计上加入现代人对古城堡的浪漫想象，而内部已经做进了暖气，抽水马桶，浴缸等现代化享受所需的管道和电线。

从Sinaia山间小镇，无论坐火车或汽车继续前行1个半小时，就到特兰西瓦尼亚山区的中心城镇Brasov。说是中心城市，其实布拉索夫也是个小城镇，绕城一周步行一个小时足够了。市中心部分基本全都是步行街，中央广场上有喷泉，市政厅，城外背靠青山，山顶象好莱坞一样，有Brasov的巨型大字。

夕阳西下的市政广场上，到处都是休闲乘凉的当地市民，小城完整地保存了古代的城市风貌，坐在广场上任何一家露天餐馆，不管是吃顿晚饭，或者买个冰激凌，喝杯咖啡，吹吹风，感觉非常舒服。特兰西瓦尼亚山区比首都布加勒斯特凉快多了。

城里有座15世纪的“黑色教堂”，其实是17世纪某次失火，把教堂的外墙给熏黑了，以后几百年就再没有人去清洗。还有一处号称“世界上最窄的街”，其实夸口这个头衔的，全世界还有好几个地方，这儿不一定真是最窄的，它1米半宽，85米长，比较特殊的地方在于，街道尽头正对城外山坡，人走在街里，两旁房子很高，什么也看不见，却抬头就能见到青翠的山顶上，Brasov的白色大字。

其实布拉索夫傍晚最漂亮的景色是城外。围绕镇子中心，还保留着古代城墙，墙不算高也不厚，大约2米半的样子，墙外有一道利用山溪改建成的护城河，人行步道窄窄的，从护城河跟城墙之间走过。河对岸有两座中世纪的瞭望塔，算是城防工事的外围保留，一个叫黑塔，一个叫白塔（其实两个都挺白的），任意登上其中一座，可以俯瞰夕阳下的这座中世纪小镇。

在这里，你会想起爱沙尼亚的塔林，你也会了解我为什么喜欢东欧：东欧的很多地方，古迹保存得比德国和法国还完整，而且比西欧的物价便宜多了。

如果想爬得更高，看得更远，那就坐缆车，上到Brasov大字附近的山顶，从山上不仅能看到整个城市，周围的农田，山林，湖泊也一览无余。

从布拉索夫的第二长途车站出发（距离火车站和第一长途车站还有3公里距离），一清早可以坐车直接去吸血鬼德拉库拉伯爵的Bran城堡，车程1小时即到，所有来特兰西瓦尼亚的游客，都会去吸血鬼城堡，所以你也不用害怕坐过站，看一车乘客大多数人什么时候下车，你也跟着下，下车以后往人多的地方回头走50米，就是Bran城堡的入口。

Bran城堡坐落在巨石嶙峋的山崖上，本身高60米，控制整个城镇和交通要道，一眼看上去就感觉跟中世纪的吸血鬼很相配。Sinaia的国王城堡是近代的产物，Bran这里可是真正的古堡，1378年就建成了，历史上虽然德拉库拉伯爵只来过这里一次，这儿现在仍然是最著名的“吸血鬼城堡”。

城堡里面有德拉库拉伯爵生平的介绍，吸血鬼小说电影的由来，书店里很多关于德拉库拉的书和画册，罗马尼亚文或英文德文都有。连明信片上也有很多中世纪骑士画像，或者吸血鬼影视图片。

每个去特兰西瓦尼亚山区旅行的游客，肯定都会去Bran的吸血鬼城堡。如果你喜欢中世纪的山间古堡的话，那么在Brasov和Bran之间，汽车会经过一个叫拉斯诺夫的小镇Rasnov，你可以看到规模更大，更真实的城堡，实际上，那是一座废弃的山顶要塞城市。

如果从布拉索夫出发去Bran的吸血鬼城堡，每40分钟都有车，无论来回，中间都可以在Rasnov下车。我建议清早先去Bran，下午回来的路上再去Rasnov，因为Bran的游客多，去晚了会很挤，Rasnov游客就少多了，车站在大路口，有一条很直的街道，从主线公路直接通往山下的镇中心，大约500米长。从镇里就可以开始爬山。上山的大路走山后绕行，终点是城堡大门，大多数游客这样走，虽然路程长些，可是坡缓。我自己从镇里一个大院子的后门，直接爬正面山坡丛林里的林间小道，陡峭一些，直接得多，也短得多，大约15分钟就到顶了，山顶其实是城堡的后门，城堡大门的朝向背对市镇。

这座Rasnov城堡的年代比Bran的吸血鬼城堡还早，大约11到12世纪，相当于我们的宋朝。当时扼守喀尔巴阡山的贸易要道，蒙古大军入侵，土耳其大军入侵，或者当地诸侯混战的时候，山下的农民就逃上山来，躲进要塞。所以，拉斯诺夫不仅仅是座城堡，它的城墙里面有很大的生活区，古时候可以容纳山下镇里的全部人口避难，完全是座要塞城市。后来西方列强反攻，把土耳其打出匈牙利和罗马尼亚的喀尔巴阡地区，市民用不着避难，这座山顶要塞在近代被逐渐废弃。

所以，今天你如果上Rasnov城堡，看到的是完整的城墙，里面有古代的住宅废墟，不象其他古堡那样修葺一新，多了几分历史的沧桑感。

这是从城墙的射箭口，向下俯瞰周围的城镇和平原。

（未完待续）

3。罗马尼亚：搜寻吸血鬼的踪迹

前面两个国家阿尔巴尼亚和保加利亚，我都只去了首都走马观花，而罗马尼亚走的地方比较多，除了首都布加勒斯特之外，还去了西部特兰西瓦尼亚Transylvania的喀尔巴阡山，为的是好奇，想看看吸血鬼的原形，德拉库拉Dracula伯爵的遗迹。所以，在本篇中，除了写布加勒斯特的主要风景，我还会对吸血鬼的真面貌，来个追本溯源。

先说罗马尼亚的国号，为什么会叫做“罗马人的土地”呢？其实这里古时候叫做达契亚Dacia，凯撒--奥古斯都的时代，还不属于罗马帝国，公元2世纪初期，“五贤帝”中的第二位，图拉真皇帝发动“达契亚战争”，才把今天的罗马尼亚并入帝国版图（等明年我把全世界的游记写作告一段落，会回头接着写我的“罗马英雄传”系列，除了已经完成但未公开的凯撒传，奥古斯都传，下一篇要写的就是《诸贤帝武功第一：图拉真传》）。

后来民族大迁徙时代，各路蛮族纷纷入侵东西两个罗马帝国，所以今天的意大利语言和文化，和罗马文化跟古拉丁文差别很大，混杂了很多伦巴第的语言和文化，而伦巴第人，属于日耳曼民族的一支。反而是后归化的达契亚地区，先是经过罗马的同化和殖民，后来又因为地理上相对封闭，受蛮族外来入侵影响比较小，直到今天，罗马尼亚语最接近古代罗马的拉丁语，他们最完整地保存了古罗马文化的遗迹，所以他们会自称“罗马人的土地”。

3.1 布加勒斯特 Bucharest

我从保加利亚首都索非亚，坐一夜火车卧铺到达布加勒斯特。在巴尔干半岛旅行的主要困难，在于计划各国之间的交通衔接。一般来说，巴尔干国家的铁路都不发达，而长途汽车又从来都没有确定而公开的时刻表，你在出发之前，经常既不知道城市之间有没有长途汽车连接，也不知道具体的时刻。我在南斯拉夫游记里面提到过这个问题，解决的方案，要么是搜索tripadvisor.com一类英语的旅行论坛，要么依靠最新版inyourpocket.com系列免费指南上的信息。

从罗马尼亚以后，这个问题就好多了，逐步走出巴尔干半岛多山的地形，火车和长途汽车越来越可靠。保加利亚-罗马尼亚-匈牙利之间的火车挺方便的，我晚上8点半从索非亚出发，大约凌晨5点多过边界，警察上车查验护照，早晨预定6点多到达布加勒斯特，实际晚点3个半小时到达。

布加勒斯特的火车站有tourist information center，可以拿到免费城市地图，街上到处都有自动提款机，能用银行卡提取当地货币。这里景点比较分散，步行不是合适的方式。我把旅馆订在靠近城市中心，火车站附近。住下以后，先步行去了附近小街上的国家军事博物馆，然后打车直奔城北的凯旋门，它建于1930年代中期，仿照巴黎凯旋门，用来纪念罗马尼亚在第一次世界大战中的胜利，和战后的国家统一（一战以后奥匈帝国崩溃，作为战胜国的罗马尼亚，从匈牙利和保加利亚那里着实捞了不少地盘）。

附近的林荫大道是布加勒斯特的博物馆区，我觉得几个大博物馆里，最值得看的是罗马尼亚农民博物馆。它把罗马尼亚各地山区农村的民居，照原样搬来复原，还有各种农具，纺车，手工艺品等等，把原汁原味的当地生活，展现得饶有意趣，你可以想象，这才是好几百年以来，罗马尼亚山区和乡村，普通人民的生活方式。

从城市北端的博物馆区，我再用出租径直驰往城南的议会大厦。罗马尼亚议会大厦，绝对值得游客专程参观，它虽然算不上古董，由齐奥塞斯库建成于1980年代，但是非常宏伟，内部富丽豪华。这栋坐落在小山顶上的巨型建筑，号称全世界第二大公用建筑，规模仅次于五角大楼，内部的装潢，可是比五角大楼漂亮多了（五角大楼在911之前可以入内参观，我进去过）。

参观议会大厦必须跟随导游分批入内，有英语讲解。这栋大楼在齐奥塞斯库时代是一项动用国库巨额支出的纪念碑工程，说是1984年完工，其实内部装饰工程直到今天也没有真正完工。我们的tour可以参观上下三层楼的一些房间，几乎所有的走廊，大厅，全都由各种大理石，复杂的木雕镶板，大小水晶吊灯作装饰，丝毫不亚于任何近代的欧洲王宫，甚至尤有过之。

参观完议会大厦，沿着门前宽阔的Unirii林荫大道北行，大约两公里多，向左拐，就到了布加勒斯特古城区。布加勒斯特的古建筑留下的很少，只有这一小片大概三四个街区的地方，算是还保留着中世纪瓦拉几亚大公宫廷的遗迹，一座古老的教堂，和罗马时代建筑的石头地基。这一小片街区的街道也是石头铺成，布加勒斯特只有在这里还能给人古色古香的感觉，其他地方，布加勒斯特算是一座相当现代的城市。

我参观完议会出来，溽热的天气突然阴沉下来，继而刮起狂风，俄顷倾盆大雨不期而至。一般来说，我出门在外从来都不怕淋雨。那天我带的相机是个潜水相机，地图指南之类的材料装在塑料文件夹里，只要把眼镜摘下来往兜里一放，下多大雨我都不在乎淋湿。可是布加勒斯特不太一样，它多了一样我在其他城市没有碰到过的安全威胁：城市街道上无处不在的野狗！

不知道为什么，布加勒斯特街上会有这么多流浪狗，比我在印度德里和阿格拉见到的还多，有时候会扎堆，看见生人走过会一起叫。我平时不怎么怕狗，看见有人牵着的宠物狗还喜欢过去摸摸逗弄一下。可是布加勒斯特的狗扎堆，喜欢开会，我看Lonely Planet上面说，曾经有过日本游客被布加勒斯特的野狗咬了以后，得狂犬病死了的事情。平时呢，大街上人多，我也不在意，这一下大雨，街上人都跑去躲雨了，只有我一个人满不在乎地在雨里踱方步，于是经过每一个门洞，里面躲着的野狗都会大叫起来，要不是外面雨大，估计好多狗要来找我开会了，倒真是挺吓人的。

还好，这一路算是有惊无险，否则真要成笑柄了：我在全世界走了上百个国家，什么战区，封锁区，极地荒漠高山丛林，一路走来毫发无损，怎么说也是被称一声“大侠”的人物，要是在一个欧洲国家的首都，被野狗给咬了一口，岂不是天大的笑话。

夏天的雨虽然来势凶猛，一般都下不长，我离开古代城区的时候雨已经停了。附近的近代建筑区就非常堂皇，街区管理的也更好，连野狗也不见踪迹。在城市的中心，以革命广场和大学广场为中心，这儿的建筑基本是19世纪末20世纪初兴建的新古典式样，尤其是布加勒斯特大学和旧王宫相对，一看就是欧洲全盛时期的典雅气象。

这两座建筑旁边的广场叫做革命广场，1989年，罗马尼亚人民反对齐奥塞斯库统治的游行集会就发生在这里，齐奥塞斯库最后一次露面，发表公开讲演，就在广场尽头的罗共中央委员会大楼的大阳台上。今天这里有一座纪念碑，纪念那场革命和抗议当中死难的群众。

其实个人觉得，齐奥塞斯库和夫人（他的夫人埃列娜不是一般意义上的第一夫人，整个80年代，埃列娜是罗共政治局常委，政府第一副总理，名副其实的党和国家第二号权力人物）虽然犯过很多错误甚至罪行，但是跟其他东欧国家领导人相比，罗马尼亚的经济（起码在他执政前期的70年代）还算发展得比较好，政治统治也算得上开明，尤其齐奥塞斯库1965年才上台，捷克“布拉格之春”的时候，齐奥塞斯库坚决反对苏军入侵捷克，为此不惜冒苏联军事威胁的风险，说起来，他不应该是落得这样一个一夜之间夫妻双双被捕处决的命运，比最近埃及的穆巴拉克还惨。齐奥塞斯库和穆巴拉克的两个案例有类似之处，都是在政治局面突发危机的时刻，当权者自我膨胀，错误估计形势，应对失当，导致局面激化不可收拾的典型案例。

1989年底，罗马尼亚发生大规模反政府示威的导火索，边境城市的警察局要驱逐一名少数民族持不同政见的神父，引发抗议，再蔓延到首都（蒂米什瓦拉事件）。这个局面本身不算难于控制，可是齐奥塞斯库大概平时被吹捧习惯了，以为自己平息这点风波肯定是手到擒来，过高估计自己的权力基础，他组织布加勒斯特群众在党中央委员会大楼前广场举行支持政府的集会，并亲自在大厦阳台上发表演说。他就没有想到，当时东欧许多国家已经变了，罗马尼亚人心惶惶，民意不在他那一边，搞这么个集会，就是给群众提供了示威的场合和机会。于是，齐奥塞斯库演说讲到一半，集会群众就开始起哄，后排有人放鞭炮，鞭炮听起来象枪声啊，于是放炮捣乱者被安全部队当场射杀。一场革命，就在齐奥塞斯库眼皮底下发动了。

齐奥塞斯库还想弹压局势，他能控制警察和安全部队，这些部队向人群开枪导致了伤亡，当然了，政府肯定是对外宣传“一小撮恐怖分子兴风作浪，已经被镇压”，古今中外政府都肯定会这么宣传的。齐奥塞斯库就没有想到，这次集会他是安排了现场直播的，骚乱和开枪的场面，当场就被直播出去了，于是国内局势大乱。

那天晚上还发生了一个致命的插曲：齐奥塞斯库其实根本控制不了军队！他要求国防部长动用军队镇压，遭到国防部长拒绝，齐奥塞斯库一怒之下，当场处决了国防部长，于是当天晚上军队就倒戈。

第二天上午，愤怒的群众和军人开始冲击中央委员会大楼，齐奥塞斯库夫妇慌了，在还能控制安全部队的情况下，却下令调来直升飞机，只带了两名保镖，在众目睽睽之下，从大楼的露台逃跑。这又是一个败招。早在查士丁尼大帝面对“尼开暴动”的时候，皇后提奥多拉就说过这句名言“皇权是最好的坟墓”。（详见拙作《罗马英雄传之中兴名将贝利撒留和纳尔西斯》的有关章节），中国古话也说“君王死社稷”，这点道理古代君王妇道人家都懂，齐奥塞斯库却忘了：在这种时候，就是死，也只能硬着头皮坚持，你一示弱，彻底大势瓦解。

齐奥塞斯库的直升机驾驶员呢，还是军方的人，在总统保镖枪口威逼下，一边飞一边把航向通报给地面空军电台，最后告诉齐奥塞斯库：不能再飞了，再飞地面导弹就要把我们击落（估计这一幕和913林叛逃的专机上有些相似，和周宇驰等人坐直升机叛逃失败的事情，就更象了）。齐奥塞斯库没办法，让直升机降落在公路上，劫持平民的汽车继续外逃，而被他劫持的平民虽然大吃一惊，却坚持要自己开车送总统夫妇，然后，就一路直接开进了当地警察局。而当地警察局也是反政府的，把他们交给军方。这就是齐奥塞斯库夫妇进退失据，一错再错，外逃了又被逮捕处决的来龙去脉。

惊心动魄的政治故事讲完了，现在让我们回来继续旅行。

罗马尼亚的国菜，传统食品叫做Samarle，是用卷心菜叶子，裹肉末，米饭，各种香料煮出来的。当然有各种改良版。我那天在革命广场附近的Restaurant Vatra吃的Samarle，是用葡萄叶裹肉菜做的，上面还浇汁酸奶油。这家餐馆的环境很好，装饰风格很有民族特色，菜也不错，值得推荐，他们有官方网页 www.vatra.ro

另外，在老城附近，还有一家叫做Caru cu Bere的高级餐馆，www.carucubere.ro，是整个布加勒斯特持续营业的最老的自酿啤酒屋，Bere就是Beer。

罗马尼亚还出产很好的葡萄酒，这一点知道的人恐怕不多：一般人说起欧洲葡萄酒，只知道法国意大利，再懂一点的，可能知道西班牙Rioja的红酒和德国莱茵河产区的白酒。其实东欧和巴尔干地区有很多传统的葡萄酒产区，产量小，在世界上不著名，味道却很好，比如摩尔多瓦，罗马尼亚的摩尔达维亚地区，还有外高加索的格鲁吉亚，红酒在当地都很有名，只是不太为外界所知罢了。

（未完待续）