主题：【原创】蓝色的浪漫 -- 晨枫

大概就是电影里西西养病的地方。是弗朗兹的弟弟马克西米利安的家。陈设和这里很像，也有一个他自己的小书房，小卧室，苦行的感觉。

难怪茜茜公主到那里疗养。可惜我们没有过去。由图片吗？

先前的照片就那么糟吗？

离开威尼斯，下面去哪呢？这是一个问题。嗯，这也不是问题。威尼斯靠海，下一步当然是往海里走。嗯，也就是坐旅游船（cruise ship）去“哐哐”啦。牛LP很逗，有时候故意把逛逛说成“哐哐”，所以我们现在就“哐哐”了。

我们坐的是Holland America的Zuiderdam。在东地中海里开航线的旅游船公司很多，选中Holland America是因为他们的路线合我们的胃口。这是我们第一次坐旅游船，据说选对了，Holland America和Princess算比较好的，Oceana就太豪华了，价钱比Holland America要贵至少50%，Carnival要便宜，但是据说比较cheap。我们就坐了这一个，也没有比较，都是听说而已。

远处的是我们要坐的Holland America的Zuiderdam，近处的是Cunard的“维多利亚女王”号，两艘都是八九万吨的大船，快赶上“尼米兹”号航母了

Cunard在威尼斯有自己的交通船，别人都不能坐，真是气派

9万吨的“维多利亚女王”号也和Zuiderdam其实是同一个厂里出来的，不过更新，2007年12月刚做处女航。图左远处可以隐约看到威尼斯连接大陆的公路-铁路两用桥

船一靠码头，工人就忙着刷漆。这船体其实是黑的，在光线下显得是蓝的

威尼斯现在是东地中海的旅游船的主要出发地之一，另外一个是罗马，实际上是Civitavvechia，离罗马有80公里。伊斯坦布尔和雅典也有一些旅游船作为起点，但不多。威尼斯的旅游船码头在Dorsoduro和Canaregio的角落上，很大，离罗马广场不远，可以同时停靠4-6艘巨型旅游船。我们去的时候，有3艘停靠着，有我们要坐的Holland America的Zuiderdam，有一艘Crystal的船，但意外的是，Cunard的Queen Victoria也在。Cunard是大西洋上航运的先驱，在蒸汽船时代就往返于大西洋两岸，后来才有“白星”，才有“泰坦尼克”。现在Cunard已经不再跑定期邮船了，也做旅游船生意，其主力船只就是一系列女王号，最有名的是刚退役的“伊丽莎白二世女王”号，还有新的“玛丽女王”号，还有的就是这艘“维多利亚女王”号。Cunard还是气派不减当年，大家都是旅游船，但Cunard在威尼斯有自己的交通船，有自己的时间，而别人都要坐公交船。

Zuiderdam是Holland America的Dam Ships中的一艘，四艘姐妹船，另外三艘是Oosterdam，Noordam，Westerdam，是以荷兰文中的东南西北命名的，Zuiderdam是南。Zuiderdam排水量82000吨，2002年下水，是四姐妹中的第一艘，都是意大利Finccantieri公司在Maghera的船厂建造的，就和威尼斯一水之隔，在大陆这边。Holland America是荷兰的公司，当年专跑北美航线，现在也专做北美人的旅游生意，即使是欧洲的航线，美国游客也占大多数，尤其是犹太人，船上到处看到戴小帽的犹太人，不戴小帽的我们就认不出来了。除了美国人，加拿大人、英国人、澳大利亚人、新西兰人，总之，英语国家的人，加起来占绝大多数。在奥地利、德国、瑞士、意大利三个星期之后，突然碰到英语作为“工作语言”的环境，还真有点恍惚呢。

Holland America属于Carnical集团，但Carnival面向年轻家庭，Holland America面向“成熟”人士。我们是后来才知道的

这是Zuiderdam的船徽

船上的装修相当于一个豪华酒店

有一个相当大的剧场，每天早晨上岸一日游也是在这里点名出发

人们都到顶曾露天甲板去了，中厅里没有多少人

顶甲板的前段是图书馆、瞭望台和又一个酒吧，要是不想晒太阳，在这里观海、听音乐或者看书是非常舒服的。这里也是船上连互联网的地方

餐厅门口放一个冰雕，大热天的立马就是一股凉意

冰雕还每天换，挺下功夫的

酒吧里有小乐队演奏

但是还没有到开饭的时间

这里是要花钱吃饭的地方，来的人很少，多数人还是去“免费”的大饭厅

船在下午4点离岸。令人惊叹的是，8万多吨的大船，没有任何拖轮的帮忙，完全靠自己的动力离岸，掉头，然后徐徐驶出。回来后查了一下才发现，Zuiderdam用的是柴电推进，螺旋桨又电力驱动，而整个驱动装置装在船尾的吊舱里，可以转动。难怪动作这么灵活。

船不是直接向大海开走，而是穿过Dorsoduro和Giudecca之间的水道，绕威尼斯半圈，经过圣马可广场，然后炫耀地驶向大海。

说她炫耀，一点不假。威尼斯是建造在泥滩上的城市，地面勉强比水面高。威尼斯的房子最高不过5、6层楼，虽然钟塔和教堂的圆顶要高一些。但8万多吨的Zuiderdam的主甲板就和威尼斯的平均房顶差不多高，顶甲板就比威尼斯高出一大截了。居高临下，看着这徐徐收起的浮动的画卷，是一种截然不同的感受，好像坐在直升机上看威尼斯一样。

在码头上远望威尼斯，只看到连片的屋顶

起航了，远处那艘白色的大船在我们前一小时起航，近处的大帆船也是旅游船，面前的就是Dorsoduro和Giudecca之间的水道

这些地方都走过，但是在船上居高临下一看，感受就不一样

远近错落的钟塔是中世纪意大利的特色，富庶的威尼斯的钟塔特别多，正中远处的方形钟塔是Frari大教堂的，这是威尼斯最大的哥特式教堂，其实也是维内托哥特式，和法国或者德国的“正宗”哥特式不一样，更像Romanesque

蜿蜒的水巷，辉煌的府邸，这一切很快就要变成记忆

红房子背后的褐色木屋就是San Trovaso造gondola的作坊

已经能看到Santa Maria della Salute教堂（左）和San Giogio Maggiore教堂了（右）

那艘大白船像在我们前面探路一样，一路引领着我们。这里也可以看到船和房子的相对尺度

快要到圣马克广场了

圣马克广场向平日一样熙熙攘攘

我们在看着人们，人们也在看着我们

大运河相对于我们的大船来说，突然不那么大了。远处地平线上是大陆上的Maghera，就是Zuiderdam和“维多利亚女王”号造船的地方

游客们自然都拥在各层甲板上，贪婪地向威尼斯抛送最后的媚眼。岸上的人们热情地挥手，公交船、游艇和过往船只上的人们也热情地挥手致意，这是一个皆大欢喜的时刻。

渐渐地，土红色的瓦顶退却了，直立的或者倾斜的钟塔成了剪影，Arsenale的水城融合进了远方的地平线，东Castello和Lido也融合进远近大小有人无人的岛屿，我们真的起航了。

左面的红色哥特式建筑就是Daneli饭店，中间的白房子也是它的。这是当年乔治·桑使得阿尔弗莱德·穆塞happy得昏过去的地方

看见Arsenale的一对塔楼吗？木桥里面就是当年威尼斯造军舰的地方，可惜现在是军事禁区，不让人进去

绕过San Giorgio Maggiore教堂，威尼斯已经在身后了

夕阳下，再望一眼威尼斯

在弯来弯去的水道中，前面的大白船好像在和我们捉迷藏一样

这些炮台一样的建筑，当年是不是用来防卫威尼斯的？

现在已经废弃了，没有人。远处是做玻璃出名的Murano岛

海湾中，浮现着一个个小岛，远处有一个歪斜钟塔的就是Burano，还记得那个有很多彩色房子的小岛吗？

Lido快到了，海上有与世隔绝的几个修道院

Lido的外面就是大海了

兴奋的人们已经下去了，只有他们在悠闲地晒太阳

前面，白船已经快要驶入大海了，我们也快了

其他地方在艺术双年展Biennale时都是开放的.不过里面就是处于半退休状态的码头和废弃厂房.如果不是在venezia闲得发慌,也没有去的必要.

……要是贴出来的话……

一觉醒来，我们已经到了克罗地亚的斯普利特（Split）。斯普利特在狭长的亚得里亚海的顶上，如果说亚得利亚海像一条长臂一样的话，斯普利特就位于亚得里亚海的胳肢窝里。

清早起来，船已经到了斯普利特

船上的救生艇放下来了，在水里试航呢

我们从船肚子边上的大门里走上交通艇，不远处另一艘跨海渡船正在经过

斯普利特的老港有渡船进出，挺大的，但不知道是开到哪里的。Zuiderdam太大，不能进港，只好停在海上。我们订的舱房是inside，也就是没有窗的走廊内侧，但上船的时候给升级到靠窗的一面，不过正好在救生船的边上，所以有阳光，但只能勉强能看到外面。既然是免费升级，我们也就不抱怨了。不过一清早，就听到外面叮咣乱响，原来是水手们在检查救生艇。不一会儿，竟然把救生艇放下来了，啊，今天救生艇作交通艇用呢。

这些救生艇是玻璃钢的，轻巧，永不生锈，抗碰撞和抗沉性特别好。由于玻璃钢比水轻，捅破了个大洞也不会沉，天然是做救生艇的好材料。在船上吃饱喝足后，大家兴致冲冲地坐上交通艇，上岸去了。

第一次听到亚得里亚海是在小时候，那时是中国和阿尔巴尼亚好的如胶似漆的时候。听说过湛蓝的亚得里亚海，但不知道还可以有这个蓝法。这是一种绿中带蓝、蓝中带绿的晶莹透剔，是流动的翡翠。早晨风平浪静，海面像滚动的绸缎一样，叫人不忍打扰。交通艇肆无忌惮地撕开这绸缎，大呼小叫地朝岸边开去。还好大自然是宽容的，微笑地把蓝绿的绸缎重又天衣无缝地缝合了起来，流动的翡翠完美依旧。

斯普利特在英文里和“分裂”是用一个词，但斯普利特来自于拉丁文Spalatum，从这里的希腊名字阿斯帕拉索斯（Aspalathos，得名于本地的一种白色带刺植物）而来，和分裂没有关系。斯普利特是达马提亚（Dalmatia）海岸上最重要的城市，在历史上就是一个重要的港口。达马提亚是现克罗地亚经斯洛文尼亚到意大利北部的亚得利亚东岸，在罗马时代之前就很重要。不过今天人们知道达马提亚更多的是通过达马提亚狗（Dalmatian），由于迪斯尼动画片《101个达马提亚狗》（101 Dalmatians）更加出名。这是一种浑身洁白但带黑点或黑斑的狗，起源不是很清楚，但有一种说法是来源于达马提亚，故而得名。当年也是看家护院用的，现在则是太太小姐们的宠物狗。

希腊人在公元前就在这里定居，但斯普利特的兴起开始于公元3世纪末罗马皇帝戴奥克利先在这里修建巨大的皇宫。戴奥克利先是罗马帝国后期最重要的皇帝之一，他出生于达马提亚的一个卑微家庭，靠军功最后在罗马皇帝卡卢斯手下升任帝国禁卫军的骑兵指挥官。在公元284年出征波斯之战中，卡卢斯被闪电击死，儿子努美利安在回师罗马的途中离奇而死，戴奥克利先被拥立为新皇帝，但他直到打败卡卢斯的另一个儿子卡利努斯之后，才坐稳皇帝的位子。戴奥克利先时代的罗马帝国的疆界东起波斯，西至不列颠，南达埃及。为了更好地统治如此庞大的帝国，他在公元285年任命了战友马克西米安为共治帝国的奥古斯特（皇帝），公元293年进一步任命加勒利乌斯和君士坦提乌斯为共治帝国的凯撒（比奥古斯特低一档的皇帝），并将帝国一分为四，四人共治。戴奥克利先还推动政改，将军政分开，并改革税制，使税负更加公平。但是对于基督徒来说，戴奥克利先的名字和宗教迫害相连。公元303年，戴奥克利先发动了罗马帝国对基督教的最后一次大规模血腥迫害，教堂被毁，经卷被烧，教徒不准祈祷，重要基督教领袖被残忍地杀害，其中圣徒彼得（和耶稣的大弟子圣彼得不是同一个人）被文火慢慢烤死。有说法加勒利乌斯才是罪魁祸首，但戴奥克利先作为四皇帝之首，也难逃罪责。24年后，康斯坦提乌斯之子君士坦丁战胜马克西米安之子马克珊提乌斯，成为整个罗马帝国一统天下的皇帝，后人称之为君士坦丁大帝。出于政治和宗教原因，君士坦丁大帝使基督教在罗马帝国合法化，最终被基督教奉为圣人，这一定是戴奥克利先想不到的。

戴奥克利先在罗马帝国行将崩溃的时候力挽狂澜，使帝国又得以延续了一百多年。但戴奥克利先在功成名就的时候，做出了另一个惊人之举，在江山终于重新稳固的时候，在公元305年以健康原因自动退位，回到离出生地不远的斯普利特，在专为自己建造的巨大宫殿里安度晚年。马克西米安也同时退休，但马克西米安不甘寂寞，试图重返权利中心，被戴奥克利先严令禁止，再次试图重返权力中心无果后，被命自杀。在戴奥克利先的有生之年，君士坦丁和马克珊提乌斯已经开始了内战。当人们请求戴奥克利先重返权力中心时，他手捧着自己在宫廷中菜园子里亲手种的菜说道，“把这卷心菜拿回去交给你们的皇帝，他就不敢用人间的贪婪来打搅我这里的平静了。”戴奥克利先想急流勇退，但激流没有离他而去，有说法他是因为绝望而自杀的。

戴奥克利先的宫殿就是今天斯普利特最重要的古迹：戴奥克利先皇宫。这是斯普利特老港水边的一个巨大的建筑群。建造开始于公元293年，在戴奥克利先退休前就开始了。宫殿像一个巨大的罗马军营，南墙濒海。斯普利特的历史也从戴奥克利先皇宫的建造正式开始。斯普利特三面环山，一面濒海。罗马帝国崩溃后，达马提亚先后在蛮族、威尼斯、奥匈帝国和形形色色的地区强权中倒手，《音乐之声》里冯·特拉普上校的老家就是达马提亚。1700年来，斯普利特从来没有遭到过攻击。斯普利特第一次遭受战火是在二战中，尽管斯普利特人民积极参加铁托的游击队，积极抗击德意法西斯的占领，但遭到的战火不是来自德意，而是盟军的轰炸。在1991年的南斯拉夫内战中，效忠于塞尔维亚的“斯普利特”号护卫舰向城内开火，伤亡不大，但这是历史上第一次一艘军舰向自己得以命名的城市开火。今天，斯普利特和杜勃罗夫尼克是亚得里亚海东岸并列的旅游胜地，吸引着追寻罗马遗迹的众多游客。

1700年的泥沙沉积使今天的宫墙已经从水际线退后了。在罗马帝国崩溃的时候，临近萨洛娜（Salona）的罗马臣民纷纷逃入斯普利特的墙高寨固的皇宫，寻求避难。戴奥克利先早已故去，这里已经被遗弃。先是难民在这里定居了下来，久而久之，吉普赛人或者任何无家可归的人都到宫中寻找一席安身之地，这里成为一个拥挤不堪的城寨。辉煌的宫殿沦为杂乱的贫民窟，宫殿被人们遗忘了。

随着住进皇宫人们的增加，住房越来越紧张，于是人们自己动手，从原来的皇宫结构上拆下石块，造起新的简易楼，好住更多的人。久而久之，皇宫的原地面建筑基本被毁，留存的只有城门、城墙，地面的原建筑布局也无迹可寻了。由于住在皇宫内的住户太多，日常的生活废物排泄成了问题，于是地下结构的空间成为 垃圾场和粪坑。为了省事，人们甚至在地面上凿一个洞，直接往地下排泄，今天地下结构的天花板上依然有很多洞。久而久之，地下结构堆满了垃圾和粪便，但这却意外地使地下结构得到了完整的保留。

专家们根据古籍复原的戴奥克利先皇宫想象图，可以清楚地看到，南墙直接靠海

罗伯特·亚当绘制的戴奥克利先皇宫南墙在17世纪时的情形

从东面小山上看过去，在戴奥克利先陵寝原址建造的圣多米尼乌斯大教堂已经在那里了

17世纪时，苏格兰建筑史学家罗伯特·亚当（Robert Adam）根据古典文献找到这里，将遗址绘制下来，在西方建筑和历史学界引起轰动，戴奥克利先皇宫的建筑也成为西方古典复兴的一个源泉。从19世纪起，遗址的地下得到开掘，人们发现对戴奥克利先的皇宫和罗马的建筑技术有了第一手的认识。罗马时代的大型建筑有一个不成文的规定，地下结构要建成和地上建筑完全一样的格局。地下建筑（substructure）本来是用于帮助地上建筑保持地面干燥用的，也可以用于存储东西或供下人使用，建成和地上建筑完全一样的格局简化了地基的设计，地上建筑的重量直接承受到地下结构的地基上。地面地下完全一样还有一个更加实际的作用，古代大型建筑的工期常常超过人的一生，地下结构不需要装潢，也没有门窗和外墙的问题，可以先把地下结构完全建好，有助于后人按照原设计完成施工。这样一来，尽管戴奥克利先皇宫的地面建筑基本被毁，人们依然可以对皇宫有一个精确的认识，唯一的缺失是窗外的景致和室内的装潢。

美丽的小城斯普利特

戴奥克利先的皇宫本来是濒水的，现在退离水际线了

靠水的宫墙还是罗马时代的原物，这一面相对花俏轻灵，面向陆地的三面都是森严的城堡式的厚墙

海湾里停靠着豪华游艇，不知道是地头蛇还是外来户

昔日的垃圾场和粪坑在今天是斯普利特最大的旅游点，吸引了无数游人。在阴暗的地下，小贩们高声叫卖，导游们竭力压倒噪声和回声，但这确实是一个令人印象深刻的地方。在摇曳忽闪的灯光下，古老的穹顶似乎消失在黑暗的虚空中，残破的隧道和门洞不知道通向哪里，如果不是身旁如鲫的游客，似乎可以看到罗马时代的魅影在黑暗中闪动。