主题：【原创】真正的东欧 (1/12) -- 顾剑

第五章 匈牙利

5.4 城里的其他景点

从多瑙河边的圣斯蒂芬教堂往东北方向英雄广场去的这条安德拉西大道沿线，也有不少景点，可以考虑至少坐单程古老的地铁感受一下，而回程，就且行且玩，沿大道步行回来。

布达佩斯的建筑象维也纳，也有一座看上去很相似的国家歌剧。

它跟维也纳国家歌剧院还真是近亲，当时叫做匈牙利王家歌剧院，跟维也纳的表兄弟一样，都是19世纪后期的新古典式建筑，只比维也纳歌剧院晚了15年。而且，19世纪末伟大音乐家，维也纳国家歌剧院乐团和爱乐乐团的音乐指导，古斯塔夫·马勒，也担任过布达佩斯王家歌剧院的音乐总监。

歌剧院再往东北不远，马路右手是李斯特广场和李斯特音乐学院。李斯特虽然是匈牙利的伟大钢琴家和作曲家，19世纪那个时代，奥匈在一个帝国之中，李斯特的音乐，其实是德意志风格：他学习音乐就是在维也纳，后来长住巴黎和德国魏玛，回匈牙利的时间并不多，而且李斯特还是“新德意志乐派”的代表人物，这跟柴科夫斯基虽然是俄罗斯作曲家，但他的音乐也是德意志风格一个道理（所以“俄罗斯音乐之父”不是柴可夫斯基，而是名气稍小的格林卡）。

安德拉西林荫大道上的下一个博物馆更有意思，它叫做“恐怖之屋”，House of Terror，匈牙利文是Terror Haza。什么事儿这么恐怖，要专辟博物馆纪念呢？纳粹统治----还有冷战半世纪某党的统治。

其实说句公道话，匈牙利的铁幕统治还真算是宽松的，匈牙利党没那么紧跟莫斯科，当时整个东欧集团，一个东德一个匈牙利，经济发展水平最高，苏联人，东欧其他国家的人，还来布达佩斯购物，那是“资本主义的窗口”。不过现在看看匈牙利人，捷克人自己对那段历史的重现和反思，还真是触目惊心。

二战的大部分时间里，匈牙利是纳粹德国的盟友，但是霍尔蒂政权努力保持自己内政和外交主权的独立性，尤其是内政方面，匈牙利的纳粹主义政党，箭十字党，被霍尔蒂宣布为非法，而且匈牙利对本国的犹太人也没有进行大规模迫害。霍尔蒂本人宣称是个反犹主义者，但事实是，到1943年匈牙利还有80万犹太居民，在希特勒的压力下，霍尔蒂把10万犹太人送进劳动营，但是没有大规模屠杀。后来东线战局不利，霍尔蒂与盟国停战，结果被德军推翻，匈牙利箭十字党上台，开始推行恐怖统治，44万犹太人被送往奥斯威辛灭绝营，成千上万的犹太人在匈牙利国内被处决。这栋房子，是当时箭十字党的秘密警察总部，解放以后，又是匈牙利国家秘密警察总部，所以现在成了“恐怖之屋博物馆”，也算实至名归。

博物馆内部不让照相，这是我在一楼大厅拍的一张照片

居中的苏军T-54坦克，在解放军叫做59式主战坦克，是华约部队镇压1956年匈牙利事件的主要武器，周围的墙上，贴满了3200人的照片，这些人都是在这栋房子地下的监牢里被迫害致死的匈牙利爱国志士。当时，作为秘密警察总部，无论短短半年的箭十字时代，还是长达将近半世纪的冷战时代，这栋房子里有囚禁，刑讯，处决的牢房，跟莫斯科的卢比扬卡监狱老克格勃总部差不多。

5.5 革命雕像纪念馆

说到匈牙利人对当年那半个世纪统治的反感，还有一个很好玩的地方，革命时代雕像纪念馆。在社会主义时代，很多国家都树立起马恩列斯等革命导师的塑像，还有很多现实主义的宣传雕塑，匈牙利和中国都不例外。咱们国家当年到处都是毛的塑像，现在大部分拆掉了，小部分还站在那里。匈牙利呢，他们几乎拆除了所有社会主义时代的革命雕塑，但是这些雕塑全毁了又可惜，毕竟那反应了一个时代，而且有些还有艺术价值，另外一些呢，虽然艺术价值不高，甚至很幼稚，却也能博人一笑。于是，匈牙利人搜集了很多革命时代的宣传雕塑，集中在一块儿，办了这么一个革命雕像纪念馆。这种雕塑园需要很大的展示空间，没法在市中心，所以还比较远。去那里的最好办法，是到市中心的商业中心Deak广场（三条地铁在那里交汇），广场一角有直通革命雕像博物馆的通勤车，买来回票还包括门票。

这位是谁？不用我说了吧。伊里奇同志经典的演讲手势，有人开玩笑说是“招手叫出租”。哪天没事，你想不想也上街用这个姿势拦辆出租？肯定很好玩的。

这是座挺有艺术价值的雕塑

中间那个领导者，是一次大战以后领导匈牙利共*产*党夺权的贝拉·库恩，他的革命被霍尔蒂政权镇压，但是贝拉·库恩本人后来死于30年代斯大林的大清洗。在雕塑中，库恩正在指挥普通的布达佩斯民众（群雕左侧的群像）变成苏维埃战士（群雕右侧的持枪者）走上前线。不过，艺术家在这里玩了个花活儿：他在贝拉·库恩的身后添了一个路灯杆，这个灯杆看上去毫无必要，其实，在匈牙利语中，路灯灯杆经常用来隐喻绞刑架----库恩最后的确被斯大林同志绞死了。

艺术家和文人，很多都自视甚高，觉得比一般人聪明，在作品里隐藏些戏虐的因素，欺负你看不出来还洋洋得意----说到这儿，你有没有联想起库哈斯的中央电视台“大裤衩”？

这是雕塑园里另一个非常著名的作品

它本来的意思呢，是匈牙利工人高举着苏维埃旗帜，向未来飞奔。你别忘了布达佩斯的温泉洗浴文化深入人心啊，于是，当年在布达佩斯，人们对它的另一番解释是：浴池工人飞奔着去追泳客：“你忘了你的遮羞布啦”！

这绝对是整个雕塑园规模最大的一尊雕塑，虽然只剩下了残骸

这不是普通的靴子，这是伟大的斯大林同志的靴子，脚底下踩着匈牙利党和国家领导人呢！这原先是斯大林的全身立像，就建在英雄广场，每年国庆日，匈牙利党和国家领导人站在斯大林像下面，检阅门前大街上的军队分列式和游行队伍。它的地位相当于莫斯科红场上的列宁墓。1956年匈牙利事件，愤怒的群众把斯大林的塑像拉倒，只剩下这双靴子。在旁边的小屋里，有这尊雕塑原来的样貌，还有被推倒时候的历史照片。

5.6 餐馆与咖啡馆

我写任何景点，喜欢交代清楚历史背景和来龙去脉，毕竟“行万里路”不能稀里糊涂地走下来，如果搞清楚了，也能学很多东西。不过这样写作的坏处，是不太个人化。还好，如果把主题转到美食美酒和咖啡文化，这话题就个人多了。

匈牙利的酒，美食，咖啡，都有特色。很多人知道我喜欢喝酒，酒量不大，但是各种洋酒还懂得不少。匈牙利的葡萄酒，名闻欧洲还在意大利和西班牙之前，算是老资格了。基本上红酒产区是两个，一个在西南部，巴拉顿湖周围，还有一个在东北部，埃格尔Eger的“公牛血”Bull's Blood很有名。我后文写埃格尔的时候，会详细讲述“公牛血”名字的来历。

除了红酒，匈牙利出产贵腐类的甜白葡萄酒“托卡耶”Tokaj，不但甜，而且味道非常香，吃口很好。所谓“贵腐”，noble rot，是一种真菌长在葡萄皮上，把葡萄皮腐蚀出很多小洞，里面的水分蒸发，这样葡萄汁的糖分浓度就高，再加上真菌的作用，酿出来的酒既甜且香，风味独特。最著名的贵腐甜白葡萄酒，来自法国索特内产区，Sauteney，那里和香槟是同一个地区，起码在美国市场上，我从来没见过便宜的索特内贵腐，最便宜的都要50美元半瓶（375毫升）装。而匈牙利的Tokaj，从非常便宜到非常贵，各种档次都有。

而且，Tokaj也是晚收葡萄酒，象加拿大和德国的冰酒Ice Wine。德国加拿大冰酒也是甜白，不是靠真菌腐蚀，而是把葡萄留到秋冬季节晚收获，让水分蒸发，提高糖度，因为收获的时候都下冰霜了，所以叫冰酒，不是因为冰镇（喝任何白葡萄酒都要冰镇的）。Tokaj呢，兼有法国索特内贵腐，和加拿大冰酒的特点，早在17世纪就已经是欧洲各国王室的宠儿。而且现在的Tokaj不象法国索特内那么贵（当然也有高档Tokaj很贵的）。买Tokaj，要注意瓶子标签上从3到6Puttonyos之间的数字，这个标的是每桶基酒加了多少8加仑桶装的这种贵腐葡萄所酿，数字越高当然也就越贵----不要误会成是“3星，4星，5星”，那6 Puttonyos怎么办呢？其实还有一种最高级别的Aszu Esszencia，相当于8 puttonyos，纯贵腐葡萄汁酿的，不加勾兑，酒精含量很低，跟啤酒差不多，糖度很高，极为昂贵。

我一般不喜欢喝甜酒，葡萄酒喝干白干红，但是Tokaj和法国Sautney不同，甜之外有种清香，我非常喜欢。不过我在美国找过，起码在我们附近，能买到埃格尔的公牛血红酒，但是我找不到Tokaj。不知道纽约或者加州能不能买到。在欧洲近代史上，Tokaj的身份很高，曾经瑞典王室只喝Tokaj，在19世纪的小说里有时候能找到痕迹：大仲马描写法国大革命前夕的小说《王后的项链》，全书开场80岁的黎塞留亲王（三个火枪手里黎塞留红衣主教的侄孙）设宴招待微服出行的瑞典国王，要特意在全法国搜集当年从神圣罗马帝国宫廷流出的顶级“托盖葡萄酒”。这里的“托盖葡萄酒”，就是Tokaj。

说起匈牙利的美食，人人都知道Goulash，土豆牛肉汤。在德国奥地利或者周围的斯拉夫各国的餐馆里，你如果点Goulash，是加了白色酸奶油的红红的浓汤，一个汤就点面包绝对能吃饱，都不用点主食。而在匈牙利，正宗的Goulash是清汤，当然，土豆牛肉和红红的辣椒肯定少不了。（我在国内和美国倒是从没在餐馆点过Goulash，我不相信这里能做到正宗）。顺便说辣椒，匈牙利叫Peprika，好像和其他地方的辣椒品种不太一样，他们吃饭少不了Peprika，不但菜里面放，桌上除了盐和胡椒瓶子，还摆Peprika粉。还有一样菜是“渔夫汤”Haloszel，基本上是各种多瑙河鱼加上西红柿和Paprika炖的鱼汤，也是这里的特色美食。（Toltott Kaposzta是卷心菜叶塞肉馅和米饭，东欧很多国家都有，尤其是罗马尼亚和前南斯拉夫更正宗，谈不上是匈牙利的特色美食吧？）

在布达佩斯，我吃过几个餐馆值得推荐。网上的攻略一般都会提到Fatal，地址在Vaci街67号，网址是 www.fatalrestaurant.com，Vaci街在链子桥以南的伊丽莎白桥（就是西西公主的名字命名的）跟解放桥之间（解放桥原名是弗兰茨-约瑟夫桥，就是西西公主的老公），是布达佩斯的购物和餐饮街，不过旅游者太多，价格偏高。这家Fatal环境很好，倒也不贵，特别是菜量非常大，很实诚的，很多菜都放在木板上托出来，古色古香。

另一家很有特色的餐厅是李斯特广场2号的门萨Menza，网址 menzaetterem.hu/。Menza是德语"食堂"，在德国留学过的都知道，凡是叫Menza的，价格都便宜，菜量大，质量不错但是谈不上精致。这家不同，它是走的怀旧和后现代路线，店堂经过精心设计，橙红的颜色，旧式的桌椅，店堂设计还有点极简主义的意思。价格谈不上便宜，不过我觉得这是看匈牙利当地美女的好地方，很多在这里吃饭的布达佩斯人都很时尚，年轻人喜欢这里，到处都是单独出来吃饭的白领美女，或者几个女生私聚，衣着入时，抽烟，摆弄最新款的iphone ipad，想要搭讪美女，这里机会不少哦。

第三家是我的favorite，Paprika Vendeglo，在Dozsa Gyorgy大街72号，就是英雄广场正面那条横街，背对英雄广场，你向左拐，走200米，街对过。网址是 www.paprikavendeglo.hu。这家的装饰非常有特色，整个是匈牙利乡村农家猎户，店里还有草叉一类农具，灶台，猎枪。

这里除了匈牙利传统菜，还有很多野味，比如烤鹿肉，野猪肉。它最吸引我的地方是地点：白天游览城堡山，一路游览链子桥，佩斯城，沿着安德拉西大街一路游览过来，到英雄广场，这一天就很累了，到6点多钟，正好在塞切尼温泉浴场泡两个小时，疲劳缓解之后，肚子也该饿了，这时候正好乘着夜色，走到附近的Paprika Vendeglo吃一顿野味----这一天的安排可以说非常完美。

布达佩斯还有一个事情必须亲身体验，那就是咖啡馆文化。我们知道，全世界范围内，巴黎和维也纳的咖啡馆是最好的，不仅因为咖啡和蛋糕美食，更是因为文化。匈牙利在维也纳统治之下数百年，这里的咖啡馆，不亚于维也纳的。

在Vaci大街以北2个路口，和Vaci平行的Karolyi Mihaly大街9号，有家Central Kavehaz，www.centralkavehaz.hu，可以喝咖啡，也可以吃简餐，早餐也有，门口有19世纪那种黄铜做的老式咖啡机，显得古色古香，感觉非常19世纪，因为它对面就是布达佩斯大学图书馆，平时顾客有很多是大学生和教授，价格不可能贵。

另外一家挺文艺的咖啡馆，是李斯特广场附近，歌剧院旁边的Muvesz，muveszkavehaz.hu，这里也是老字号了，因为旁边就是歌剧院，音乐学院，历来匈牙利的文人墨客爱上这儿来，据说也是诗人裴多菲喜欢的咖啡馆之一。

第三家咖啡馆气派非凡，水晶吊灯，富丽堂皇，当然价格也昂贵，Gerbeaud，www.gerbeaud.hu，在黄线地铁终点的Vorosmarty广场。几乎没有人不知道这家，1858年开业，150年历史的地标咖啡馆，总让我想起维也纳Sacher旅馆附设的咖啡馆----那可是著名的维也纳Sacher蛋糕的起源地。Gerbeaud店堂中心有架钢琴，据侍者说，原本为泰坦尼克号订造，可是完工晚了，没赶上泰坦尼克号的首航。

第四家在布达的城堡山顶上，叫Ruszwurm，马西亚斯教堂出来那条街，往多瑙河的反方向走一点，Szentharomsag街7号，www.ruszwurm.hu，据说是布达佩斯历史最悠久的一家，1827年开业，倒不象Gerbeaud那么富丽堂皇，而是有点家庭气氛，室内有老式的立式陶瓷取暖炉。游览完了城堡山上的各个景点，在这家咖啡馆歇歇脚，喝杯咖啡或者简单吃点东西，再下山继续游览。

5.7 边境小城埃格尔Eger

除了布达佩斯，我在匈牙利还专程坐车去东北边境的小城埃格尔Eger。我去这里，一个原因是去品酒，它是“公牛血”Bikavar红酒的产地，另一个原因是1552年围城战，击败土耳其军队的一段历史。（这不是三十年战争中瓦伦斯坦被刺杀的那个埃格尔，那个埃格尔城在捷克，属于苏台德地区，今天的名字叫Cheb）

埃格尔是座挺漂亮的山区小城，离布达佩斯130公里，每天从Keleti火车站7班直达火车，或者Stadium长途汽车站每小时都有直达车，车程都在2个多小时。在埃格尔车站下车，步行到镇中心大约20分钟，这一路能看到建于1830年的新古典式大教堂，和埃格尔大学的主楼Lyceum。Lyceum里面有图书馆，修建于巴罗克时代，所以内部装饰很漂亮，值得专门进去看看。这里现在还是大学图书馆，所以很多学生进进出出的，游客来这里的也不多，你自己推门进去就是了。

这是小镇的中心广场，游客不多，当地人在这里休闲，感觉很放松。

中心广场上有市政厅和粉红色的Minorite教堂，号称全匈牙利最漂亮的17世纪巴罗克风格教堂，不过它从外面比从里面漂亮，内部有点年久失修。整个广场上，最惹眼的还是这座雕塑

它描述了埃格尔围城战的场景，是令当地人颇为自豪的一段历史。

当时是1541年，看前文的匈牙利史可以知道，匈牙利充当欧洲抵挡土耳其帝国西进的防波堤近200年，1526年Mohac战役一战大败，国王被淹死，从此土耳其占领了匈牙利大部分地区。所以，当土耳其4万大军打到埃尔格城下的时候，匈牙利是大势已去了，当地驻军首领Dobo Istvan手下只有2千人，还算上了所有的妇女和儿童在内。可是Dobo和Eger城残余居民的抗敌决心十分坚强，他们放弃了城镇，撤到山上的埃格尔城堡（这座城堡建于蒙古入侵以后，是当时国王贝拉四世亡羊补牢的防御工程体系之一），准备死守。

整个埃格尔围城战打了40天，连妇女都参战，从城头上往敌人的头顶倒开水，4万土耳其大军居然攻不下埃格尔城，Dobo由此成为匈牙利抵抗运动，和整个基督教世界的英雄。所以，今天这个中心广场，也叫做Dobo广场。

还有一件趣事：这个区域从古就是产酒区，1525年围城战的时候，城堡里自然也储存了大量红酒，不管作为鼓舞士气的饮料，还是作为饮水（不会腐坏），守城战士大量饮用红酒，攻城的土耳其军看见守军男人的胡子上，沾染了很多红色的液体，于是就传出谣言，说这些匈牙利守军喝的是公牛的血，能增加力量和勇气，否则怎么会不知疲倦地顽强守城呢？大概在欧洲， 人们相信公牛很有力量，公牛的血就相当于兴奋剂，是不是有点象我们谚语说的“跟打了鸡血似的”？

从此以后，埃格尔产区出的红酒，就叫做公牛血了，Egri Bikaver。

登上古城堡，你经常能看见来自各地的小学生参观者，估计埃格尔这里，今天在匈牙利还是相当于我们的“爱国主义教育基地”。城堡工事保存得挺完整的，最好的时间是傍晚，你可以登上城墙，俯瞰全城的屋顶，还有周围山脉的景色。

（未完待续）

但是好像和水有关的运动，一个是游泳，一个是水球，一直很强。

游泳运动员里美女也多。比如过去的艾盖尔塞吉，科瓦奇，到现在小叶子的强劲对手盟女霍斯祖。

而水球男女队都是世界强队。对比起来，美国荷兰是女强男弱，前南斯拉夫国家是男强女弱。

而匈牙利足球在上世纪上半叶是强队，拿过两届世界杯亚军，特别是54年那次真是世界超霸。但是后来足球大大滑坡。86年后再也没有进入过世界杯。这点比起其他东欧球队要差得多。而且进二十年来东欧国家多多少少出过一些球星，在西欧的顶级球队效力。但是这段时间，匈牙利却连著名的球星都没有出现过。难道匈牙利人不玩足球了。

老欧洲还是很有特色的。匈牙利的CHEESE怎么样？CHEESE可以算的上是最欧洲特色的食物

老欧洲们喜欢用西红柿做大餐的调味品

我还太小，不知道匈牙利乒乓球很厉害的时候。但是后来有一篇非常精彩的报告文学，《李富荣与别尔切克》，把中国和匈牙利乒乓球的争霸过程，写得荡气回肠。我是从报告文学里才知道，原来匈牙利的乒乓球曾经这么厉害啊。

去法国的时候看到过资料说他们很讲究奶酪。匈牙利我就没怎么知道。我自己的话，我习惯在德国买巴伐利亚Bleu奶酪吃，一方面它是软芯的臭臭的blue cheese，同时又有一层很香的白色硬壳，是Brie cheese。

比如东德强于田径游泳赛艇这类奥运项目，因为培养一个人可以拿一面或者多面金牌，对于集体球类项目不感兴趣。比如三大球东德剧弱。

波兰则足球比较强。在七八十年代在世界杯有不俗表现。

捷克斯洛伐克冰球很强。足球也不错。

南斯拉夫则是男女篮球。

罗马尼亚强于体操。

这东西跟臭豆副一样的，需要年头留下来的方子做的吃的，才好吃。

不过挺好吃的，拌意大利面撒一点

还是欧洲的好吃, 味道更精致

全文提纲

释题

第一章“山鹰之国”阿尔巴尼亚

第二章保加利亚：玫瑰之国

第三章罗马尼亚：追寻吸血鬼的踪迹

3.1布加勒斯特

3.2吸血鬼的踪迹：特兰西瓦尼亚山区小城

第四章摩尔多瓦

第五章匈牙利

5.1城堡山

5.2河东佩斯老城

5.3英雄广场和塞切尼浴池

5.4城里的其他景点

5.5革命雕像纪念馆

5.6餐馆与咖啡馆

5.7边境小城埃格尔

第六章波兰

6.1克拉科夫旧城

6.2奥斯威辛集中营

6.3华沙

6.4北波兰之但泽：意外的惊艳

6.5北波兰之马尔伯克城堡，格隆瓦尔德，元首大本营

尾声：东欧推荐路线

第六章。波兰

我从布达佩斯乘夜间卧铺火车，经一夜到达波兰南部城市克拉科夫Krakow。我的偶像，欧洲旅行专家Rick Steves曾经在书里说到“谁将是东欧的下一个布拉格”，因为东欧国家在国际游客中很少被提及，只有布拉格的旅游开发，无论是软件和硬件都做得好，成为全世界游客趋之若鹜的目的地。Rick的猜测，一个是布达佩斯，一个是克拉科夫。至少，这都是欧盟成员国和申根签证国家，货币还没有变成欧元，但是也已经提上了日程。更重要的是，这两座城市的旅游资源都很丰富。

克拉科夫这边，除了有旧城，还有著名的奥斯威辛死亡营。这两个地方的风格大相径庭，我想我还是把两者分开来单独说好，否则我真没办法把两个地方揉到一起。

6。1。克拉科夫旧城

克拉科夫是波兰旧都，而且在二次大战中没有象华沙那样几乎全毁，保留了很多古迹。它的城不大，旧城大概呈南北稍长的橄榄形，北城关外是火车站，火车站里面有超市和银行，还有旅游信息中心tourist information center可以拿免费地图，地下一层是汽车站。一切都很方便。这是地图

北门外是火车站，城南端是王室瓦威尔城堡Wawel，历代波兰国王加冕，和历代波兰国王以及名人死后下葬，都在瓦威尔城堡的王家教堂里。城堡再南边就是维斯杜拉河。旧城中心是市政广场。火车站到市中心广场，再到瓦威尔城堡，南北纵贯下来，步行距离也不到2公里。我呢，我的旅馆订在西城关以外，所以从城西进来，去城北，再向南按顺序逛老城。

古代克拉科夫是有城墙的，建于1241年蒙古大军的拔都西征之后。到19世纪，古城墙在军事防御方面失去作用以后，克拉科夫市民拆除城墙，填平了护城河，在城墙和护城河的原址，改造出绕城一周的绿化带。所以，无论从北关外的火车汽车站，还是我从西关外的旅馆，这条环旧城公园肯定是遇到的第一个景点。

从城西走到市中心的路上，街边有这么个小广场，这座雕塑

这是毕苏斯基广场Pilsudski，纪念1920和30年代的波兰领导人，独裁者毕苏斯基元帅。1917年俄国十月革命，1918年第一次世界大战结束波兰独立，当时波兰已经亡国了1百50多年，谁也说不清楚西部白俄罗斯和西部乌克兰该属于谁的（波兰强大的时候属于波兰，后来波兰被瓜分，那里属于俄国，后来苏联处于弱势，而波兰复国。加上前奥匈帝国又崩溃，出来一批新国家。在各国正式签订和平条约之前的那几年里，整个欧洲东部的边界应该怎么划，谁能说得清？也没有什么道理可讲，自然是先下手为强喽）。所以当时新独立的波兰和新建立的苏联交战，几乎是不可避免的。到1920年，新生的红军打过国境一直进攻到华沙城下，全世界都以为波兰完了。波军总司令毕苏斯基指挥了华沙战役，一举击溃华沙城下的苏联西方方面军，连带着也击溃了南方的苏联西南方面军（苏军西南方面军司令叶戈罗夫，西方方面军司令图哈切夫斯基，是后来1935年第一批5名苏联元帅中排名第2第3的人物，而西南方面军的军事委员是斯大林）。这次华沙战役，被称为“维斯杜拉河奇迹”。

在全城的最北端，现在还能看见城门堡垒Barbican

它不是北门，而是北门以外起辅助作用的一个先锋堡垒，克拉科夫的城墙全部拆除以后，Barbican就是目前唯一能看到的旧城防工事。从Barbican往市中心广场走的这条大路弗洛里安大街Ulica Florianska，是餐饮和购物的步行街。我后面会推荐几个吃饭的地方，包括一家古色古香的麦当劳！

在市中心广场，我见到穿军装持枪的士兵在列队，他们穿1930年代的旧波兰军装，从年龄和完全不职业化的军姿来看，估计不会是真的士兵，而是化装游行，他们有旧波兰军旗，枪刺和军刀，拍照还是挺好看的。

市中心广场上的cloth hall可能算是克拉科夫城市的象征，中世纪时是个纺织品交易市场，15世纪的波兰国王西格蒙德重建市场时，改造成了典雅而堂皇的意大利文艺复兴风格。可惜我去的时候这里在维修，不但关闭而且搭着脚手架，拍照不好看。同在中心广场上，圣玛丽教堂有两座特别高的钟楼兼瞭望塔，钟塔上每小时都会有当地的消防队员吹响号角，但号角声会嘎然而止，这是为了纪念1241年蒙古入侵时候，吹响报警号而被蒙古骑兵一箭穿喉的瞭望兵。

广场的中心，站立着波兰近代诗人亚当·密茨凯维奇铜像Mickiewicz，他被称为波兰的莎士比亚。

从中心广场向南，稍微偏右一个路口，这儿有座教堂值得参观，当年教皇约翰保罗二世曾在这里作主教的St. Francis Basilica。在St. Francis Basilica里面，有都灵裹尸布的复制品，耶稣受难14个station的壁画，和约翰保罗二世在这里当主教时经常坐在那里祈祷的位子。我们知道，80年代初，波兰出了两件让苏联阵营非常头疼的事情，一是瓦文萨领导的团结工会，它是个真正的工人自发组织的工会，但是反苏，反对波兰的共产党政府。后来波兰政局剧变，瓦文萨是剧变后的第一任波兰总统。

还有一件就是这位克拉科夫大主教，当选为教皇约翰·保罗二世，而且他直到死后的今天，都受到全世界人民（不仅是天主教徒）的广泛尊崇。因为传统上，波兰人是虔诚的天主教徒，而战后几十年波兰和苏联政府都压制罗马天主教会，所以一个波兰人被选为教皇，你可以想象，当年在宗教被压制的波兰，引起的社会反响绝对不亚于重磅炸弹。更何况，这位新教皇，当年曾经说过，如果波兰政府继续迫害天主教会，他将史无前例地辞去教皇职务，回到波兰和他的同胞共历患难。所以有传说，80年代初，苏联克格勃委托保加利亚情报局，策划了当年的刺杀教皇约翰保罗二世未遂的阴谋（刺杀是真事儿，至于背后是谁，那就搞不清了，这是一个猜想。基于这个猜想，畅销间谍小说〈追踪潜艇红十月号〉的作者汤姆·克兰西，写了一部《Red Rabit》，主人公就是〈追踪红十月号〉〈爱国者游戏〉〈恐惧的总和〉里面的杰克·瑞安）。

约翰·保罗二世，就是克拉科夫人，所以你可以想象，他在这里受到当地人何等程度的爱戴。

据旅游指南上说，克拉科夫的教堂密度，仅次于罗马城，旧城范围里就有32座教堂和修道院，全城142座教堂。

从这儿走到瓦威尔Wawel城堡的距离一点也不远，也就是几百米吧。城堡山不高，红墙和尖顶在照片里非常漂亮。

城堡本身参观是免费的，里面有3处博物馆，staterooms，王室寝宫，和珍宝甲胄展，都要预定参观时间跟tour走。王室寝宫的票卖完了，珍宝甲胄展要等一个多小时之后才入场，其实，按照Rick Steves指南上说，这几个博物馆的意思不大，买一处staterooms的票去参观就好了。Tour是德文的，我完全靠猜，印象比较深的几个房间，有皮革墙壁，有throne room就是举行正式典礼的大堂，天花板上雕刻了彩色人像。

在瓦威尔城堡特别值得进去看的，其实是城堡的大教堂，波兰近4百年的首都在华沙，4百年前的首都一直在克拉科夫，波兰历史上几乎所有国王，英雄，都葬在这里，----这里就是波兰版的伦敦威斯敏斯特教堂。

教堂内外的装饰都非常华丽，不象典型的哥特式教堂内部那么简朴。中央华盖很象梵蒂冈圣彼得教堂中央，由贝尼尼所设计的华盖，华盖下面躺着波兰第一位基督教国王圣斯坦尼斯劳的纯银墓。

在教堂里面还有几位国王的墓，包括1333-1370年波兰鼎盛时期的卡西密尔大帝Kazimierz the Great，封圣的女王St. Jadwiga，她是卡西密尔大帝的侄孙女，她和丈夫立陶宛公爵雅盖洛Jagaillo共同执政，那是波兰-立陶宛联合国家的开始，当时正是条顿骑士团作战的年代，1410年格隆瓦尔德大战，波兰-立陶宛决定性地击溃了条顿骑士团（就是显克微支的历史小说〈十字军骑士〉里讲述的故事），就是在她死后不久，他丈夫雅盖洛独自当波兰国王兼立陶宛公爵的时候。从她之后，就是波兰和立陶宛合并的雅盖洛王朝了。

这里还埋着1548-1569年的西吉斯蒙德国王，雅盖洛王朝最后一位国王，他之后，波兰王位经过贵族选举产生，波兰渐渐开始衰落。

在教堂的地下室里，我看到了波兰史上几个真正大牌英雄的墓：美国西点军校的建立者之一，波兰人Kosciuszko;还有1683维也纳围城战中的欧洲救星，击溃土耳其大军的波兰国王索比斯基Sobieski（去看过梵蒂冈教皇宫的朋友记不记得，历史画〈索比斯基国王在维也纳围城战〉，占据了“拉斐尔房间”教皇书房的一整面墙）;1920年华沙战役，“维斯杜拉河奇迹”的创造者，毕苏斯基元帅Pilsudski;二战波兰流亡政府总理西科斯基;拿破仑皇帝手下的法兰西帝国元帅，华沙大公国亲王波尼亚托夫斯基。所有这些波兰史上大牌人物的墓。对于我这个历史爱好者来说，真是不虚此行。

我还在瓦威尔城堡爬到钟塔上去俯瞰克拉科夫的雪中全景

本来我对爬楼没有多大兴趣，主要是想看地下室的几个墓，票里面包括了爬塔，那就上吧----结果证明，这塔其实非常有意思，它是木头搭的，上面有一口大钟，从狭窄的仅容一人的木头楼梯爬上爬下，真的很好玩。

基本上这是克拉科夫旧城所有的景点了。再推荐几家吃的：

一路从火车站刚走到城北的Barbican堡垒街对面，我找到了Rick Steves推荐的一家餐馆，Jarema。我尝了这儿的兔腿肉和鱼都不错，据说是波兰西部和乌克兰的风格。如果从Barbican堡垒沿着Florianska大道向市中心走，路上会经过一家有意思的麦当劳店，当年建店的时候，发现地下有中世纪的哥特式地窖，麦当劳干脆把这个中世纪地窖保持原样整修成就餐区域。一般我在世界旅行的时候，从不吃麦当劳之类快餐，可是这里例外----你见过中世纪地窖的麦当劳吗？

同一条主街Florianska，45号，有家很有名的咖啡馆，Jama Michalika，在那儿喝咖啡，吃些甜点，枝形水晶吊灯，绿色的松软长沙发，在这里喝咖啡还要存大衣，气氛就和1900年的维也纳或者布达佩斯一样。

最后，我们都知道波兰盛产伏特加酒，作为酒鬼的我，怎么可能不喝呢？不但喝，而且要喝很多很多种口味的！在中央广场稍为靠南一点，有一家卖各种伏特加的小酒馆，很多很多种颜色和口味，都在大玻璃瓶子里，可以付钱每样尝一点。我晚饭刚刚喝了一瓶红酒，又再品尝两三种不同的伏特加，每样来上一杯。其实，伏特加在蒸馏过程的最后，要有道炭过滤的手续，滤掉它本来酿造过程中带的味道。所以很多朋友说喝伏特加跟喝纯酒精味道一样。不过你知道吗：“一张白纸正好画最新最美的图画”，正因为它没有味道，所以调制鸡尾酒的时候，最经常做为基酒。而且伏特加也可以后天再加不同的味道。我2009年坐火车横越西伯利亚的时候，在伊尔库茨克，就买过当地人从森林里采集新鲜松子泡的伏特加，为当地特产，清香可口（详见拙作〈坐火车横跨西伯利亚和蒙古〉）。这次在克拉科夫，我又见识到了各种味道，各种颜色的伏特加。

说起来，除了俄国盛产伏特加，基本北欧东欧各国都产，大家在酒吧里常喝的Absolute牌，蓝瓶子的，那就是瑞典产的伏特加。芬兰的Finlandia牌也很有名。我自己现在在家里放的伏特加，一般是买波兰产的纯麦酿造的伏特加，有种麦子的清香。（伏特加可以用土豆也可以用麦子酿）。

（未完待续）

是不是烧酒在一定程度上可以缓解严寒带来的忧郁情绪

没有去成奥斯维辛和瓦韦尔教堂墓地。即使这样，也已经很为克拉科夫倾倒了。其实除了你提到的几个景点，克拉科夫还有很多值得一看的地方。比如哥白尼母校雅盖隆大学，旧城外卡齐米日区的老犹太教会堂和城市博物馆。还有个好消息：现在瓦韦尔各处参观全部免费了，而且还把原来在西城门一个小博物馆的达芬奇名画《抱貂的女人》给放进来了。比较有趣的是，大家都说蒙娜丽莎最神秘的除了微笑，就是不管在哪个角度好像她正在看你。而这个抱貂的女人明显在看着画面右边，可是那个貂可是不管哪个角度都在看你不过需要注意的是要先在游客中心预约最多3个地方参观，而且为了控制人流，到每个地方的时间是直接打印在上面了。我们上次因为没有注意还被迫走了回头路。

关于吃，一个是应该增加PIEROGI（波兰式饺子），另外一个就是夕阳西下时在旧城广场吃饭非常赞。还经常有街头艺人各种表演。

期待顾教授继续提供更多纯粹的东欧美景和美食

东欧各国都有很多俄国裔的移民，尤其波罗的海三国，所以，经常看见俄国东正教堂，还有正宗的俄罗斯饺子馆，我还挺爱吃，在好几国都找俄国饺子馆，因为东欧总体来说，特别有特色的美食并不多。

北欧的伏特加也不少，absolute是瑞典的，Finlandia是芬兰的，都是冷，御寒需要。北欧冬天天光少，听说还有好多人冬天得抑郁症，所以德国人，北欧人，一到冬天都上南欧，加那利群岛，马耳他这些地方跑，看见阳光就灿烂：-）